a historia de LVMH y la relojería se remonta a unos veinte años. Después de conquistar la moda, las bebidas espirituosas de todo tipo, la marroquinería y muchos otros segmentos, el grupo se lanzó con fuerza a la relojería a finales de los años 90, adquiriendo TAG Heuer, Zenith y Ebel en 1999. Ebel se vendió rápidamente al grupo Movado. Hublot se unió a la cartera del grupo más tarde, en 2008, tras ser comprada a Carlo Crocco y Jean-Claude Biver.

Fue con estas tres marcas (TAG Heuer, Hublot y Zenith) con las que LVMH intentaría competir en un ámbito muy disputado. Los resultados fueron mixtos. Mientras que TAG Heuer (comprada por LVMH al grupo TAG, Técnicas de Vanguardia) había progresado con Jean-Christophe Babin desde principios de los años 2000, Zenith oscilaba entre la extravagancia de los años de Nataf (a Thierry Nataf se le atribuye haber restaurado visibilidad de la marca) y el paso relámpago de Jean-Frédéric Dufour, ahora director de Rolex, antes de ser confiado a las seguras manos de Aldo Magada. Luego llegó Julien Tornare, quien dio coherencia a la marca después de años sin una dirección, una visión o un posicionamiento claros.

Rumores infundados

Hublot, guiado magistralmente por Jean-Claude Biver, aportó fuerza al grupo con su formato único. Pero si bien la fórmula del ’monoproducto’ tuvo un éxito increíble en su apogeo, hoy parece estar pasando apuros. La diversificación será clave.

La cartera del grupo también incluye relojes de Louis Vuitton, Dior y Fred, marcas para las que el segmento de relojes representa una proporción menor de sus ventas totales. Sin embargo, vale la pena seguir de cerca lo que sucede en La Fabrique du Temps de Louis Vuitton.

Frédéric Arnault

Desde que Business Montres dio a conocer la noticia en verano, estos movimientos dentro de la división de Relojes y Joyería de LVMH han seguido alimentando los rumores. Las pistas aparentemente estaban ahí para quienes sabían leerlas. Frédéric Arnault fue fotografiado junto a Stéphane Bianchi, jefe de la división, y Jean-Christophe Babin, director general de Bulgari, en el evento anual de Alta Joyería de la marca italiana en Venecia. Algunos pensaron que esto se parecía sospechosamente a una fotografía de inducción.

Pero... no lo fue. Se decía en la calle que Frédéric Arnault quería seguir adelante, pero la pregunta era dónde y cómo. Después de tres años al frente de TAG Heuer, además de dos años dedicados a los relojes inteligentes de la misma marca, ahora tenemos nuestra respuesta. Aunque TAG Heuer ha cambiado su enfoque en los últimos años hacia la reedición de sus grandes clásicos, la marca merece crédito por haber entrado en el terreno de los relojes inteligentes, que muchos relojeros descartaron. ​

Un asunto de familia

Al final del día, este fue un desarrollo natural. El cuarto de los cinco hijos de Bernard Arnault ha tenido muchas oportunidades de perfeccionar sus habilidades en TAG Heuer y era hora de ampliar su alcance. Queda por ver qué implicará esta nueva posición.

Es, sin embargo, un asunto de familia. Bernard Arnault se asegura de conservar el control del grupo colocando a sus hijos al frente de empresas emblemáticas o en otros puestos clave. Además de Frédéric Arnault, Alexandre Arnault es director de productos y comunicación de Tiffany & Co., Delphine Arnault es directora de Christian Dior Couture y Antoine Arnault es director general de la financiera que controla el 41% de las acciones del grupo LVMH.

Luego está Jean Arnault, el más joven (25 años), que dirige Louis Vuitton Watches. Recientemente anunció un cambio estratégico en la dirección de los relojes LV, un movimiento que ha atraído mucha atención y es muy relevante. Este es el hijo menor que trajo a Daniel Roth y Gerald Genta de regreso a La Fabrique du Temps, con algunos primeros lanzamientos muy prometedores, sin olvidar las recientes colaboraciones lanzadas con varios relojeros independientes y el premio que se les dedicará este año.

No hay duda de que Jean Arnault ama sus relojes y ha comprendido claramente la dinámica actual del mercado. Definitivamente es alguien a quien hay que observar. Para que conste, fue Bulgari quien se enfrentó por primera vez a Daniel Roth y Gerald Genta en 2010. Sin embargo, a falta de una fuerte activación, ahora ya no podrá aprovechar su potencial, aunque todos los indicadores apuntan a una resultado prometedor para el relanzamiento de marcas de nicho de alto valor añadido que son recordadas con cariño por los coleccionistas.

Bulgari en modo ataque

La aparente permanencia de Jean-Christophe Babin al frente de Bulgari no es en sí misma sorprendente. Bulgari es una empresa multiproducto, pero la joyería representa la mayor parte de sus ventas (más de 2.000 millones de euros). Jean-Christophe Babin lleva años impulsando esta división, y con razón.

Para los actores del mercado de artículos de lujo, la joyería es el área clave de crecimiento en los próximos años, con un gran potencial para captar cuota de mercado. Mientras tanto, el sector relojero está más concurrido. Una gran cantidad de marcas, desde gigantes establecidos hasta las micromarcas más nuevas que surgen casi semanalmente, están luchando para asegurarse un lugar codiciado en las muñecas de los amantes de los relojes.

En términos de marcas, la joyería sigue siendo un territorio en gran medida inexplorado, con sólo un puñado de marcas dominando el mercado. Estos son, sin ningún orden en particular: Cartier (Richemont), Tiffany & Co, Van Cleef & Arpels (Richemont), Bulgari y Harry Winston (Swatch Group), junto con Pomellato (Kering), Chopard, Chaumet (LVMH), Boucheron (Kering ), Graff y algunos otros. El resto del mercado se reparte entre multitud de productores anónimos y marcas sin alcance internacional.

La joyería es el terreno de juego de los grandes grupos de lujo por una razón obvia: las ventas en esta categoría superan con creces las de los relojes. La hoja de ruta de Jean-Christophe Babin es impulsar la joyería Bulgari, en perfecta sincronía con Tiffany & Co., para competir con Richemont.

Según FortuneBusinessInside, el mercado mundial de la joyería estaba valorado en 216.000 millones de dólares en 2022, y se prevé que su crecimiento alcance los 308.000 millones de dólares en 2030. En comparación, se esperaba que la relojería alcanzara los 75.750 millones de dólares el año pasado, según Statista.

¿Cuáles son las perspectivas para la nueva división?

Volver a relojes. Julien Tornare, el actual jefe de Zenith, asumirá el cargo de TAG Heuer. Zenith, maliciosamente descrita como la marca que “todo el mundo ama pero nadie compra”, experimentó un cambio de rumbo con Julien Tornare, que supo dejar atrás los desafíos pasados de la empresa. Con una oferta de productos revisada y una campaña publicitaria integral dirigida a una clientela más joven, trabajó incansablemente para sacar a Zenith de su pasado sin rumbo, impulsando las ventas y transformándola en una marca más deseable.

Aún así, uno no puede evitar sentir que Zenith podría o debería ir aún más lejos. Benoît de Clerck, un hombre enérgico que hace negocios a buen ritmo, pondrá su propio sello en Zenith y se hará cargo de los próximos pasos de la marca en un contexto empresarial que puede no ser del todo positivo.

Julien Tornare

la marca podría ofrecer resultados aún mejores. Le corresponderá demostrar que puede llevar la marca hasta los mil millones de francos, frente a competidores formidables como Breitling, Tudor y Omega en particular, cuyo posicionamiento en el mercado es claro.

Básicamente, entonces, no hay nada demasiado sorprendente en el resultado de este juego de sillas musicales en particular. Pero LVMH todavía tiene que consolidarse como una fuerza importante en la relojería, en línea con las ambiciones de Richemont, Swatch Group y Rolex. La creación de esta nueva división de vigilancia es una salva temprana en una batalla que apenas ha comenzado.