¿Estamos ante el final de un modelo, el modelo que ha formado la faz del mundo relojería en las últimas dos décadas?

Dada la gran cantidad de factores que conspiran para destruir o comprometer seriamente los cimientos de este sector único de la actividad económica, estamos tentados a decir que sí. Sería superfluo exponer el preocupante estado del mundo, el cual está ampliamente discutido en otra parte. Todos los CEOs a los que nos acercamos para completar nuestra encuesta (ver en otros lugares de estas páginas) tenían las mismas cosas que decir: el estancamiento de la economía en China, la caída del rublo, el baño de sangre en Oriente Medio, Europa batallando con una crisis de refugiados de proporciones bíblicas, dudas sobre Schengen, el posible Brexit, el aumento de el nacionalismo y la desigualdad social, la amenaza terrorista, por no hablar de la perspectiva de ver a Trump como líder del mundo libre o, peor aún, la amenaza de una catástrofe ambiental monumental que llevaría a un inimaginable caos geopolítico y una tragedia humana.

Dada la gravedad de estas amenazas, parece casi irrelevante estar preocupados acerca de la industria relojera. Y, sin embargo, como hemos a menudo repetido aquí, la relojería no es como un hábitat modular en Marte, no existe en su propia burbuja estéril, y puede sostener un espejo al tiempo. Se enfrenta a los mismos peligros, y también tiene que responder a las amenazas únicas para su propio medio, que están llamando a poner a sus propios modelos en tela de juicio. Todo parece estar llegando a un punto crítico: la creciente ola de smartwatches está alterando las jerarquías establecidas y los principios para reconfigurar el tablero de juego, sobre todo en el nivel de entrada y en el de la gama media (Aunque cuando preguntamos a los CEOs, que representan todo el espectro de los productos relojeros, eran casi unánimes en minimizar el peligro). Esta marea creciente que las últimas estadísticas publicadas por la FH parecen reflejar, llega en un momento en el que los cajones de los minoristas se están desbordando con la mercancía no vendida.

El mercado está saturado, y sin embargo nuevas marcas están saltando a la palestra cada día. Al mismo tiempo, graves grietas están apareciendo en el modelo de las tiendas mono-marca. Son caras – extremadamente caras - y a menudo están vacías («Sin joyería, el modelo mono-marca es estúpido», dijo sin rodeos el CEO de Corum Davide Traxler a Le Temps). Un retorno al modelo multi-marca parece inevitable (Richemont está trabajando actualmente en un nuevo concepto de multi-marca en China, bajo el nombre de Time Vallée, que está abierto a la competencia). Ahí es innegable que la vertiginosa movilidad ascendente de la relojería Suiza era una forma de responder a la creciente sima que está separando a los mega-ricos de una clase media en desintegración. Pero este ascenso, combinado con una mayor integración vertical de los medios de producción, son agujeros que desgarran el tejido histórico en que se basa la preeminencia de la relojería Suiza.

Muchos subcontratistas han sido duramente golpeados. En silencio, pero cada vez más abiertamente, los puestos de trabajo están siendo reducidos (al final del mes de Febrero Richemont anunció que estaría dejando ir a 350 de sus 9.000 empleados en Suiza - 2000 de los cuales se incorporaron desde el 2010). La euforia parece que escasea. ¿Cómo será el aspecto de la industria relojera dentro de diez años? Ahí debe haber muchas personas que desearían tener una bola de cristal. Las cifras alentadoras anunciadas por nuestros amigos Japoneses, que no tienen miedo de la combinación de buena mecánica relojera con la tecnología de vanguardia, puede a lo mejor proporcionar parte de la respuesta. Tal vez vamos a aprender un poco más cuando Baselworld abra sus puertas. Un nuevo modelo parece más necesario que nunca.

Fuente: Europa Star Magazine Febrero/Marzo del 2016