Con su Dressage L’Heure Masquée, la casa Parisina continúa su exploración de lo imaginario. Con ingenio y elegancia, juega con las convenciones de los minutos y las horas como pocos relojeros se han atrevido a hacer antes.

«En el tren hace poco, otro pasajero se acercó a mí y me preguntó, con curiosidad, ¡por qué mi reloj tenía una sola aguja!» La sorpresa ha sido un tema perenne de La Montre Hermès. Philippe Delhotal, director de creación y desarrollo, no podría haber deseado mejor prueba de su éxito que este encuentro al azar «de campo».

Es cierto: el Dressage L’Heure Masquée, en su estado por defecto, sólo muestra la aguja de los minutos. ¿Un reloj sin horas? ¿Qué es todo eso? Pero como su nombre indica, esto es sólo una ilusión, una estratagema, tanto mejor para revelar el momento en el que el usuario se digna a presionar el pulsador.

Al igual que una morena que acecha bajo su roca, la aguja de las horas luego sale disparada de su escondite y emite su mensaje, antes de regresar a su guarida tras la aguja de los minutos, una vez que se suelta el pulsador. Las aguas se enturbian; la ambigüedad reina una vez más.

Pero, ¿realmente necesitamos que se nos de la hora? No está nuestro reloj biológico a la altura? Los minutos después de todo, tienen una función mucho más importante que la hora. Parafraseando un viejo proverbio, «No son las horas las que son preciosas, son los minutos.» Son ideas como estas las que la última creación de La Montre Hermès nos invita a explorar, con su característico humor y elegancia. Se estrenó en la última Feria de Basilea, y estará disponible a partir de Noviembre en una edición limitada: 500 piezas en oro rosa y 1.000 en acero.

Parafraseando un viejo proverbio, «No son las horas las que son preciosas, son los minutos.»

El reloj es a la vez caprichoso y egoísta – lo que permite al usuario decidir cuándo y con quién va a compartir su tiempo; nada contra corriente de las complicaciones llamativas, y subvierte el código secular del reloj con las dos agujas visibles. Philippe Delhotal se inspiró para el Dressage L’Heure Masquée en ese venerable artilugio: el regulador. Esta «madre relojera», que se encontraba en los talleres de relojería de antaño, era lo que los artesanos utilizaban para ajustar todos sus relojes.

Tenía una característica particularmente inusual: una gran aguja de los minutos y una muy pequeña para las horas. «Estuve trabajando en esta idea, la reducción del tamaño de la aguja de las horas hasta el punto que desapareció detrás de la aguja de los minutos, que luego tira de la aguja a lo largo del paso de las horas.» explica Philippe Delhotal.

 NUEVO EPISODIO DE UNA SAGA RELOJERA

De ninguna manera esta es la primera creación de la firma parisina, que leva trabajado en su centro de relojería en Biel desde 1978. L’Heure Masquée es la tercera obra de una saga titulada «Le Temps de l’imaginaire» (El Tiempo de la Imaginación), que comenzó en 2009.

Como una adictiva serie de la Televisión Estadounidense, que prometía que nunca más habría episodios más emocionantes por venir, La Montre Hermès lleva a cabo sus creaciones de haute horlogerie con regularidad metronómica. Cada dos años tenemos la oportunidad de ver otra entrega regularmente, pícara y provocadora de ensueño, que nunca deja de sorprender y transtornar. La compañía teje pacientemente un tejido en el que borda nuevos motivos.

El primer episodio de la saga, para aquellos que lo puedan haber haber pasado por alto, fue el Cape Cod Grandes Heures, que coloca los números habituales en lugares inusuales. Proporcionó una forma de expresar el tiempo tal como lo experimentamos: aquellas tardes interminables agónicamente, y el frenesí de la tarde. Ya vemos aquí el deseo de Hermès de romper con lo convencional. Este éxito de crítica, sin embargo, no pudo ganar al público - una sensación con la que muchos directores de cine de arte y ensayo están familiarizados. Sin embargo, era evidente desde su lanzamiento en 2011 que la secuela sería un éxito de taquilla.

l’Arceau Le Temps Suspendu, el episodio previo de la saga relojera de Hermès

Como su nombre indica, l’Arceau Le Temps Suspendu (Tiempo Suspendido) ofreció una manera de salir del tiempo por un minuto, una hora o un día. Pero detrás de las agujas heladas, el corazón continuaba latiendo; con una sola pulsación, el tiempo vuelve a su posición «normal», y la realidad era restaurada. Otra característica notable (de la versión de 38 mm, presentada en 2013) fue la aguja del pequeño segundero contando atrás desde 24 (un número simbólico de la institución que tiene su sede en el 24, Faubourg Saint-Honoré).

Una complicación impresionante, oculta detrás de una apariencia sencilla. La magia técnica fue realizada por Jean-Marc Wiederrecht de Agenhor. Su transformación con éxito del concepto en un reloj mecánico fue recompensada con el Grand Prix d’Horlogerie de Genève (Premio al Reloj para Hombres). Después de todos los rumores (además de la versión par damas que apareció en 2013), el listón se había fijado muy alto. Esto en cuanto al éxito de ventas, y ahora para el escritor bloqueado...

«Nuestro concepto se había convertido en algo así como un tren fuera de control. Fue emocionante pero aterrador al mismo tiempo. No teníamos margen de error. Llevar a cabo un reloj banal no era una opción.» dice Philippe Delhotal.

Así que al final, se les ocurrió el reloj «espejo» de Le Temps Suspendu, aunque esa no era precisamente la intención original.

Cuando el vintage de 2011 «pierde» información dando un paso fuera del tiempo, en el modelo de 2014 se aplica la lógica inversa. El usuario puede elegir en cualquier momento «ganar» información, demandando la hora real. En pocas palabras, Hermès ha creado un reloj que no da la hora. Deliberadamente.

Al igual que el Le Temps Suspendu, la esfera tiene otro toque sutil: un segundo huso horario. En reposo, la abertura sólo muestra la leyenda «GMT», revelando la hora en la zona elegida, y la de la ubicación actual, cuando se pulsa el botón.

 POETICO Y DESAFIANTE

Para el Dressage L’Heure Masquée, Hermès exhortó a la Vaucher Manufacture (en la que tiene una participación del 25%) a diseñar el movimiento. Fue Takahiro Hamaguchi, jefe de desarrollo de movimientos para la compañía con sede en Fleurier, el que tuvo el honor, y la tarea de enormes proporciones, de diseñarlo.

_Mientras que las ideas creativas de Hermès ’podrían ser muy poéticas, podían ser difíciles de ejecutar. ¿Cómo, en efecto, escondes la aguja de las horas debajo de la aguja de los minutos, y haces que vuelva a aparecer bajo demanda? Este fue el breve brief que se le entregó al relojero nacido en Japón desde Neuchâtel, y que llegó al Jura a la edad de 19 años. Él comenzó con una página en blanco.

 Hermès ha creado un reloj que no da la hora. Deliberadamente.

«Probamos una docena de soluciones diferentes, pero ninguna de ellas funcionó.» La clave del misterio radica en la separación de las dos funciones: un mecanismo esconde la aguja, y otro la muestra. «Después, fue una progresión lógica.» Hay dos calibradores para un único rastrillo.

La aguja de la horas está pilotada por el rastrillo, que sigue recopilando información de la leva de las horas, mientras que la fricción del primer calibrador permite a la aguja de las horas seguir a la aguja de los minutos. Cuando se presiona el botón, el primer calibrador se libera, y es el segundo el que se hace cargo y se ajusta a la hora real en la leva de las horas.

Tomó unos 36 meses desarrollar el Dressage L’Heure Masquée, que está equipado con un movimiento H1925. Una característica interesante es el pequeño número de componentes en el módulo (95, comparado con 174 para Le Temps Suspendu).

Esta es una forma de reducir el desgaste en un mecanismo que se basa en una cantidad inusual de presiones sobre el pulsador, ¡no para desencadenar una complicación sino simplemente para mostrar la hora correcta! «Pusimos a prueba su resistencia con miles de pulsaciones.» Otra característica a destacar es la delgadez del mecanismo - 2,7 mm es un logro notable para una complicación de este tipo.

 CAPACIDADES INTERNAS EN AUMENTO

El Dressage L’Heure Masquée también encarna los esfuerzos que Hermès está realizando para integrar la producción. Como referencia, en 2012 la compañía compró el fabricante de esferas Natéber SA, añadiendo el fabricante de cajas Joseph Erard SA en 2013.

Su fuerza laboral se ha duplicado en tamaño en los últimos cinco años, pasando de menos de 150 a 320 empleados. En el sótano en Biel, los talleres de manejo de pieles de cocodrilo, becerro, avestruz y cabrito. La planta baja se destina a la costura a mano. Hermès comenzó su incursión en la industria de la relojería como fabricante de correas, de acuerdo con sus orígenes como fabricante de arneses. Poco a poco, se expandió a otras áreas del negocio. Su ascenso ha sido lento pero seguro, ganándose una credibilidad dentro de la industria que es la envidia de otros actores del lujo.

«Hoy en día tenemos la capacidad de producción interna de más del 90% de los componentes, si incluimos Vaucher», señala el CEO Luc Perramond. «Son sólo las agujas las que tenemos que subcontratar.» El objetivo final es construir una manufactura adecuada para producir movimientos y todo lo demás, lo que traerá consigo un aumento de la calidad. En los últimos cinco años, el precio medio al por menor ha pasado de 2.000 a 4.000 euros. En general, el número de movimientos mecánicos en el catálogo de Hermès se ha duplicado, junto con la fuerza de trabajo; un tercio de sus relojes son ahora mecánicos. Durante el mismo período, la proporción de los relojes de hombre se ha incrementado del 20% al 40% en la gama de Hermès.

Las percepciones no cambian durante la noche, sin embargo. Además, debido al ritmo creativo que se ha propuesto, la marca se encuentra en constante lucha contra la relativamente corta vida útil de sus relojes concepto únicos en los corazones y las mentes del público. El amor dura tres años, por lo que dicen... Por lo que ha decidido satisfacer los deseos de sus audiencias en búsqueda de novedades a intervalos regulares, con productos que tienen un fuerte componente emocional.

La modernización está en la agenda, en particular de las recién llegadas Natéber SA y Joseph Erard SA. Esto significa más robotización y la reorganización de los flujos de trabajo para la entrega just-in-time en lugar de la organización por métier. «Durante mucho tiempo, la realización de las cajas ha sido una especie de cuello de botella para la relojería. Estamos tratando de reducir los plazos de entrega de nueve meses a sólo uno. Esto nos dará una mayor flexibilidad: nosotros ya no estaremos obligados a agotar nuestras reservas, y seremos capaces de ajustar la producción de inmediato, de acuerdo a las fluctuaciones de la demanda.» dice Luc Perramond.

 UNA NUEVA ESTRATEGIA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Y, como muchas otras marcas han experimentado, la demanda en el 2014 está resultando ser irregular. El principal culpable parece ser la «corrección» en el mercado Chino después de años de crecimiento espectacular, causada en gran parte por las restricciones a los regalos de empresa. "Estamos buscando nuevas salidas.

_Japón está experimentando un resurgimiento: los abenomics, junto con la debilidad del yen, han dado a los consumidores de relojes una mayor confianza. Nuestras ventas crecieron allí un 30% el año pasado. También estamos buscando mercados en el sudeste de Asia, de Singapur a Vietnam, y por supuesto en Europa. Seguimos siendo el líder del mercado en Francia, que sigue siendo nuestro mayor mercado, pero Italia también está creciendo, al igual que Suiza y el Reino Unido."

La Montre Hermès, cuya compañía matriz batalla junto con LVMH acaba de llegar a una conclusión, también estará girando su atención a América del Norte, donde el crecimiento de nuevo es fuerte. La empresa en su conjunto lo está haciendo muy bien allí, y la división de la relojería tiene la intención de sacar el máximo provecho de ello.

«Los Estados Unidos también tiene la plataforma de comercio electrónico más dinámica. Las ventas de nuestra tienda on-line son comparables a los de una boutique de tamaño decente. Nosotros hicimos la mayoría del recorrido de la euforia China; ¡próxima parada América!»Con el fin de lograr esto, La Montre Hermès se basa en un catálogo perfectamente ajustado, una estrategia «más femenina, más preciosa» y que también incluirá algunas piezas excepcionales.«Con todos sus recursos internos, Hermès no está corta de ideas: las Cristalleries de Saint-Louis, por ejemplo, se han utilizado para crear la magnífica esfera del Arceau Millefiori, una serie limitada a 24 piezas de cada modelo. Y el humor nunca está lejos, como en el reloj Médor, inspirado en un collar de perro.»Para el Dressage L’Heure Masquée estamos apuntando a un público más maduro«, señala Philippe Delhotal.»Algunos de nuestros clientes son también coleccionistas. Ahí está la dificultad: ¿cómo evitar decepcionar a los coleccionistas, sin dejar de satisfacer a nuestros clientes habituales? !Somos la Casa de la Paradoja!"

Fuente: Europa Star Magazine Octubre - Noviembre del 2014