o es fácil decidir adónde pertenece L. Leroy. ¿En el libro (cerrado) de Historia o en el catálogo (abierto) de marcas activas? Más bien un punto intermedio; un pie en el pasado, un pie en el presente y un futuro que aún no está claro.

Una de las grandes dinastías relojeras, eternos rivales de Berthoud y Breguet, los Leroy fueron, durante casi un siglo, los creadores del reloj más complicado del mundo (el Leroy 01, expuesto en el Museo del Tiempo de Besançon). Poco queda de esta gloriosa herencia, aparte de un prestigioso nombre que fue comprado por Miguel Rodríguez, propietario del gigantesco Grupo Festina (5 millones de relojes al año, 91 países, 2.000 empleados).

Leroy 01

Un lugar en el sol

Como muchos de sus pares (como el industrial Belga Joris Ide y Lebeau-Courally), el empresario Español tenía la vista puesta en el ámbito de la alta relojería. L. Leroy fue la clave. Contrató los servicios de dos CEOs: primero Guillaume Tripet y luego Oliver R. Muller. Se lanzaron proyectos ambiciosos en colaboración con el relojero Karsten Frässdorf. No salió nada: el Chronomètre Observatoire se presentó en el GPHG pero nunca llegó al mercado.

Sin duda dolido por estas inversiones, Miguel Rodríguez tomó las medidas necesarias. Sin un CEO y sin nuevos productos, L. Leroy volvió a guardar silencio. Un puñado de minoristas continuaron vendiendo sus relojes de las existencias existentes, incluido Dubail en París, un antiguo defensor de la marca cuyo buque insignia Parisino ha albergado varios modelos exclusivos de boutique.

Un regreso inesperado

Luego, de la nada, llegó la noticia de que uno de los relojes que se subastaría en la subasta benéfica Only Watch de este año [que ha sido cancelada mientras tanto] era un L. Leroy, inspirado en un modelo de 1810 que ahora está en la colección del Museo Patek Philippe. Más allá de una visualización inusual de la hora, esta pieza única tiene mucho que ofrecer.

En primer lugar, se trata de una creación original, algo que no se había visto en casi diez años. A continuación, una intrincada decoración grabada a mano y un engaste adornan una repetición de minutos del catálogo de la marca. Por último, introduce materiales novedosos, entre ellos el titanio, que L. Leroy siempre se había negado a utilizar (pues sus relojes sólo eran de oro). ¿Era esto una señal de un regreso inminente? En cualquier caso, esta nueva oferta está abriendo apetito.

En cuanto a los apetitos, Hugo Lesizza está convencido de que “los coleccionistas no han perdido ninguno de los suyos”. Este especialista en ventas y exportación de las marcas del grupo (Festina, Lotus, Calypso, Candino, Jaguar), con diez años de experiencia en Festina, dirige el regreso de L. Leroy. “La tendencia es alejarnos de los grandes nombres institucionales, como lo confirman las ventas que todavía estamos realizando en Pisa, Dubail y Cellini”. La marca ha estado en un segundo plano; Ahora Miguel Rodríguez se prepara para subir la temperatura. Esta vez, sin embargo, pretende hacer las cosas de otra manera.

Empresa conjunta en Ginebra

Para empezar, no habrá ningún CEO designado: Hugo Lesizza será la cara de L. Leroy, supervisando la marca desde Ginebra y Barcelona. Este es también el fin de los movimientos de base de Vaucher. Para la siguiente etapa, y a pesar de sus enormes capacidades industriales (Soprod, MHVJ), el Grupo Festina desarrollará nuevos modelos con un socio en Ginebra.

Para ello se ha creado una empresa conjunta. “El movimiento, la caja, el engaste, la decoración, todo se verticalizará”, afirma Hugo Lesizza. “Osmior, la colección histórica de la marca, seguirá siendo nuestra línea insignia. Del mismo modo, continuaremos con las complicaciones que ya dominamos, como el tourbillon y la repetición de minutos. También revisaremos nuestro cronógrafo de un solo pulsador. Las cajas de acero o titanio nos permitirán acceder a una gama de precios más atractiva”.

Sin cambios en los precios

Hace diez años, los relojes L. Leroy se vendían entre 25.000 CHF y 175.000 CHF. La marca no tiene planes de realizar aumentos, ya sea por el aumento natural de los precios del lujo o por la inflación, y por lo tanto debería mantenerse dentro del mismo rango de precios. ¿Cómo hará esto? Utilizando metales menos costosos que el oro, algo que Breguet hizo en 2018 con el lanzamiento de un Marine en titanio. Greubel Forsey es uno de los muchos que están tomando una dirección similar.

En este momento, la marca está sentando las bases. Hizo una discreta aparición en WatchTime de Nueva York así como en el SIAR de Ciudad de México. Éstas fueron, por el momento, las dos únicas ferias en las que L. Leroy ha estado presente oficialmente, aunque sí hizo una aparición no oficial en los Geneva Watch Days 2023, donde compartió con Perrelet. El GPHG es sin duda una opción que la marca está considerando más adelante. Watches and Wonders no lo es. Las puertas del Palexpo están actualmente cerradas a L. Leroy “por falta de espacio”. ​

Cincuenta relojes para 2024

La marca crecerá de manera constante entre 2023 y 2025. “Para la segunda mitad de 2024, deberíamos poder proponer alrededor de 50 relojes terminados, vendidos en Dubail (París), Pisa (Milán), Cellini (Nueva York), Swiss Gallery ( Londres) y Carat (Saint Barthélemy)”. Es decir, como máximo diez relojes por minorista.

La razón es que, al mismo tiempo, Leroy planea desarrollar el codiciado segmento de relojes personalizados para coleccionistas privados. La marca avanza con cautela, a un ritmo mesurado, sin duda aprendiendo de la experiencia.