Audemars Piguet


El movimiento que hizo el Royal Oak

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July 2022


El movimiento que hizo el Royal Oak

Calibre 2120 es su nombre, y el movimiento derivado de él Calibre 2121. Durante mucho tiempo, este fue el movimiento de rotor automático mecánico más delgado del mundo. Este calibre, producto del ecosistema de Joux Valley, acabó transformando el rostro de la industria al crear una categoría completamente nueva: el reloj deportivo chic. Pero ese es solo uno de los grandes favores que este calibre le hizo a Audemars Piguet. Ahora, a la edad de 55 años, está dando su última reverencia.

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ace cincuenta años nació el Royal Oak, que se mostró por primera vez al público en la Feria de Basilea de 1972. Es bien conocido el éxito innegable que ha tenido desde entonces este reloj, diseñado por Gérald Genta por iniciativa de Audemars Piguet y que revolucionó la relojería imponiendo nuevos códigos estilísticos.

Se sabe mucho menos acerca de lo que realmente anida dentro de la caja de acero más costosa de su tiempo. Oculto bajo el bisel octogonal y sus famosos tornillos visibles (considerados un sacrilegio en la época) se esconde un movimiento excepcional: el Calibre ultraplano automático 2120 y su variante con indicación de fecha, el 2121. Un calibre que vio la luz por primera vez en día en 1967, cinco años antes que el Royal Oak, y luego fue fabricado y pulido durante más de 50 años.

Fue el Calibre 2120 el que hizo posible la creación del Royal Oak Jumbo, un reloj automático pero ultraplano, una proeza del ingenio en ese momento. Ciertamente, los relojes finos y ultrafinos ya existían desde hacía mucho tiempo; incluso fueron una especialidad de Audemars Piguet entre 1900 y 1910 y se desarrollaron significativamente después de la Segunda Guerra Mundial.

Lo delgado es hermoso. Un anuncio del reloj ultraplano Calibre 2003 de 1958 en el Journal Suisse d'Horlogerie
Lo delgado es hermoso. Un anuncio del reloj ultraplano Calibre 2003 de 1958 en el Journal Suisse d’Horlogerie

En 1958, como explican los historiadores de la compañía, “más de las tres cuartas partes de los relojes Audemars Piguet estaban equipados con el Calibre 2003 manual, de apenas 1,64 mm de grosor”. Pero añadiendo un sistema de cuerda automática con su rotor (que aporta más energía cuanto más pesado es). ) mientras permanecer dentro del rango delgado o ultraplano significaba tener que resolver una ecuación muy complicada. Imposible, incluso, según algunos. Sin embargo, valía la pena intentarlo: la ultradelgadez combinada con un movimiento automático sería el santo grial relojero, una combinación que los clientes modernos, chic y deportivos de la década de 1960 seguramente adoptarán.

El resultado de una colaboración natural

Para lograrlo, manufactures y établisseurs trabajaron de la mano, algo que les resultó bastante natural. Cabe señalar que esto era la víspera de la década de 1960 y estaba sucediendo en el Valle de Joux, un punto caliente relojero bucólico y aislado, donde todos estaban relacionados o se conocían. La amistad y la solidaridad eran fuertes. Allí, por un lado, estaba Audemars Piguet, una empresa familiar entonces dirigida por Jacques-Louis Audemars, nieto de uno de los dos fundadores de la marca, y por otro lado Jaeger-LeCoultre, entonces una empresa familiar bajo el paraguas del Grupo SAPIC (Société Anonyme des Participations Industrielles et Commerciales, que también era propietaria de Vacheron Constantin), y cuyo jefe de diseño era un brillante ingeniero relojero que ya había inventado varios sistemas de autoganancia: Maurice Audemars.

Desde tiempos inmemoriales, el ecosistema relojero del valle se ha basado en établissage. Établisseurs, de los cuales Audemars Piguet fue un ejemplo, ensamblan piezas, hacen el ajuste y el acabado y agregan la caja. Las piezas procedían de una “miríada de talleres altamente especializados: desde la pequeña industria artesanal cadraturier [que hacía el trabajo debajo de la esfera] hasta el fabricante a gran escala de ébauches”, como Jaeger-LeCoultre, que en el valle era apodada “la Grande Maison” – la gran empresa.

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Audemars Piguet había mantenido estrechos vínculos con LeCoultre & Cie (más tarde Jaeger-LeCoultre) desde el siglo XIX y estos se fortalecieron aún más a partir de 1948. Además, Vacheron Constantin, con el prestigio de sus dos siglos de existencia, era un cliente fiel de Audemars Piguet. Solo a modo de anécdota, “fue un tal Francis Berger, director comercial de Vacheron Constantin, quien vendió el primer Royal Oak en oro blanco al Sha de Irán en 1972”, explica Sébastien Vivas y su equipo de historiadores y archiveros de Audemars Piguet.

Además de esos tres jugadores, Patek Philippe también participó en el diseño del Calibre 2120 que, después del Royal Oak, también propulsó el primer Nautilus de 1976, luego el Overseas de Vacheron Constantin de 1977.

Esos eran los días. Hoy en día, es inimaginable tal entrecruzamiento de colaboración e intercambios profundos entre las empresas relojeras, las fábricas y los artesanos. En un momento de concentración, integración vertical y requisitos de marketing, comunicaciones simplistas y presión financiera, es simplemente impensable. ¿Quién, hoy en día, siquiera pensaría en ejecutar tal “música a cuatro manos”, como la describen los historiadores de Audemars Piguet?

Una pieza para piano a cuatro manos

Pacientemente, y evitando cuidadosamente las frases simplistas, pero apoyando su demostración con hechos, documentos y evidencia de archivo, los historiadores de AP han reconstituido toda la historia de la creación de este movimiento excepcional. Realmente es como descifrar las notas de una pieza para piano a cuatro manos.

Audemars Piguet presentó sus primeros relojes automáticos en 1954 utilizando ébauches LeCoultre de 6,65 mm de grosor. Así que no es exactamente delgado. Pero había una presión cada vez mayor para crear un calibre delgado de cuerda automática. Así lo atestigua una carta de Audemars Piguet a LeCoultre en 1958: “La demanda de los clientes es principalmente de relojes delgados (...) Como la competencia es cada vez más dura, debemos vigilar el grosor de nuestros productos”. La “competencia” era principalmente Piaget, que en 1960 presentó su Calibre automático 12P, de solo 2,3 mm de grosor. Pero esa hazaña fue posible gracias a la integración de un micro-rotor, al que Audemars Piguet prefirió un rotor central, “una opción más eficiente, pero infinitamente más difícil”.

Después de varios comienzos en falso, incluido un proyecto lanzado en 1960 junto con Frédéric Piguet pero que nunca se completó, luego varios intentos que no tuvieron éxito o fueron demasiado difíciles de ajustar, el proyecto realmente despegó en 1963. El desarrollo se basó en el famoso Calibre 2003 (ébauche Jaeger-LeCoultre 803), diseñado por Maurice Audemars en 1953, de 1,64 mm de espesor. Aquí fue donde todo comenzó.

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“Se adaptaron todas las características del movimiento, la altura, la frecuencia, la reserva de marcha”, nos dicen. Jacques-Louis Audemars llevaba un prototipo en la muñeca ya en junio de 1964. Los planos se redactaron en 1966 y los primeros calibres se entregaron en 1967.

Se produjo un intercambio continuo entre Audemars Piguet y LeCoultre. Los dos Audemars, Jacques-Louis de Audemars Piguet, y Maurice, de LeCoultre & Cie. discutieron todo: cuestiones de cuerda, muelles, reserva de marcha, altura, equilibrio, etc. Vacheron Constantin también participó en el desarrollo y, en menor medida grado, Patek Philippe también, al parecer.

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Un calibre excepcional

El resultado cumplió todas las expectativas. Con solo 2,45 mm de grosor en total, en 1967 el Calibre 2120 se convirtió en el calibre de cuerda automática con rotor central más delgado del mundo, un récord que no se batió durante décadas.

Su principal innovación (número de patente CH14338/65) residía en su sistema de cuerda automática que, con su diámetro de rotor de 28 mm y su gran peso oscilante, ofrecía un rendimiento superior al del microrrotor. Pero en un mecanismo ultraplano, estas características pueden hacer que el sistema sea más frágil, especialmente en caso de choque. Pero el Calibre 2120 ofreció una solución simple: en sus bordes, el rotor funcionaba con cojinetes de rubí. Estos rodamientos giraban un poco como las ruedas de un tren sobre un riel. Este carril circular es, además, uno de los componentes visuales más fácilmente reconocibles de este calibre.

 Uno de los planos originales: el del rotor del Calibre 2120
Uno de los planos originales: el del rotor del Calibre 2120

Para garantizar una mayor delgadez, el movimiento no tenía segundero. Latía a una frecuencia de 19.800 alternancias por hora y contaba con un sistema antichoque fabricado por Kif Parechocs, empresa también con sede en Joux Valley. El sistema de cuerda era bidireccional, lo que significaba que el mecanismo podía enrollarse independientemente del sentido de giro del rotor.

Graneado circular, graneado recto, biselado y biselado, pulido, rayas de Ginebra, dorado, caracolado, pulido: su decoración satisfizo los más altos estándares.

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En el nacimiento del Royal Oak

Desde su primera emisión en 1967, el Calibre 2120 y su variante indicadora de fecha, el Calibre 2121, han evolucionado y mejorado continuamente a lo largo de sus 55 años de existencia (para más detalles, consulte el artículo Historia de los Calibres 2120 y 2121).

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El calibre 2120 puede presumir de estar en el centro de dos grandes desarrollos de Audemars Piguet. El primero, por supuesto, es la creación del Royal Oak en 1972. Sin este movimiento automático de tan solo 2,45 mm de grosor, el destino del Royal Oak habría sido muy diferente. Es posible que el Jumbo nunca haya visto la luz del día, o al menos no como lo conocemos, ya que es ultradelgado (alrededor de 7,15 mm de grosor total) y con lo que, en ese momento, era un diámetro muy grande: 39 mm. Dicho esto, el diámetro en sí era una limitación resultante tanto de las dimensiones del Calibre 2121 (28 mm) como de la innovadora arquitectura de su diseño visual, con sus tornillos hexagonales que parten del bisel y atraviesan toda la caja monobloque y su sello hermético de gran tamaño.

El Calibre 2120 original de 1967
El Calibre 2120 original de 1967

Es un muy buen ejemplo de que la forma sigue a la función, como dice la expresión arquitectónica, que es la clave de cualquier diseño importante. Y, como resultó, continuaría siendo pionero en el segmento de relojes “sprt-chic”.

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Renacimiento de la esqueletización

Pero en el otro extremo del espectro, el Calibre 2120 también fomentaría el renacimiento de un arte mucho más tradicional practicado durante mucho tiempo en Audemars Piguet (especialmente en las décadas de 1930 y 1950) pero inactivo desde entonces: el calado.

El hermoso e innovador Calibre 2120 brindó la oportunidad de redescubrir este oficio algo olvidado. Georges Golay, el visionario jefe de Audemars Piguet que acababa de lanzar el reloj más moderno de la época, decidió reservar un lote de 100 movimientos para la esqueletización. Pero en los talleres, pocas personas aún dominaban la delicada técnica de hacer encajes mecánicos. Unos cuantos relojeros jóvenes se pusieron a ello, ayudados por algunos de los mayores.

 Anuncio en Italiano tanto del Royal Oak como del arte de la esqueletización. Italia desempeñó un papel importante en la creciente fascinación por el Royal Oak.
Anuncio en Italiano tanto del Royal Oak como del arte de la esqueletización. Italia desempeñó un papel importante en la creciente fascinación por el Royal Oak.

Sabiendo que un artesano experto tarda 150 horas en completar una pieza, puede imaginar el tamaño de la tarea. Pero tres años después, se acabaron los 100 relojes. En 1978, se reservaron 300 nuevos calibres 2120 para calados, que se introdujeron en la colección Royal Oak a partir de 1986.

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Para la siguiente etapa, el vigésimo aniversario del Royal Oak en 1992, Audemars Piguet presentó un modelo Jumbo con un fondo de caja de cristal de zafiro que revelaba un movimiento decorado y perfectamente acabado. A principios de la década de 1990, los fondos de caja de cristal de zafiro todavía eran una rareza. Fue un éxito instantáneo. Y los fondos de caja de cristal de zafiro se convirtieron gradualmente en una característica establecida. El calibre 2120 y el calibre 2121 continuaron evolucionando durante la década de 2000 y más allá, en particular, con una variedad de pesos oscilantes esqueletizados, biselados, facetados y decorados con arabescos.

De ensamblador de relojes a relojero

Pero el Calibre 2120 iba a hacerle a Audemars Piguet otro favor crucial: contribuyó a su transformación final en un relojero integrado verticalmente.

A fines de la década de 1990, el 2120 solo impulsaba los modelos Jumbo, de los cuales se producían cada vez menos. Todo el panorama de la relojería estaba siendo remodelado, se formaban grupos y Richemont, después de haber comprado Vacheron Constantin, también adquirió Jaeger-LeCoultre. En el mismo período, ese fabricante anunció que ya no produciría espacios en blanco para el 2120.

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Lo que parecía ser un duro golpe fue, de hecho, “casi una oportunidad”. En ese momento, la integración vertical era una preocupación clave en Audemars Piguet que ya había llevado a la empresa a producir su propio calibre, el 3090, en 1999. Recuperar el control de cada etapa de producción del Calibre 2120 ayudó a acelerar un proceso que ya estaba en curso, y hoy en día está completamente terminado.

El año 2022 marca el 55 aniversario del servicio fiel, como dice el refrán, por parte del Calibre 2120 y su derivado 2121. Finalmente se retiran por completo para dar paso a la nueva generación: Calibre 7121. Pero esa es otra historia, que es solo recién empezando.

Lea la historia completa del Calibre 2120: https://apchronicles.audemarspiguet.com/en/article/calibres-2120-2121