La marca retadora con sede en Lausana está ofreciendo transparencia y accesibilidad, ¿pero como en realidad se las arreglan para sacudir a la etiqueta ’Swiss Made’?

El Goldgena Watch Proyect, la última apuesta de start-up que sale de Suiza, se lanzó la semana pasada. El objetivo es relativamente sencillo: la creación de relojes mecánicos asequibles con un proceso que es completamente transparente en relación con el origen y los costes. El objetivo es abrir la caja de negra del ’Swiss Made’ y comunicarse directamente con sus clientes acerca de qué tipo de relojes realmente están produciendo.

El problema, según Goldgena, es el etiquetado de los relojes suizos y de todo el ciclo de fabricación. Comprobando su dibujo animado (¿quizás culturalmente insensible?) a continuación, encontrará más información:

La etiqueta ’Swiss Made’ es celosamente custodiada y promovida vigorosamente por las marcas de relojes. Es una certificación de origen similar en forma a la del Champagne que sólo puede venir de una cierta región de Francia; el resto es sólo «vino espumoso». Un relojero tiene el derecho a etiquetar sus relojes como «Swiss Made» si más del 50% (y más del 60% a partir del próximo año) de sus movimientos provienen de Suiza. Los relojes también deben ser montados en Suiza.

Goldgena quiere ser abierta acerca de qué tipo de piezas utilizan ellos en sus relojes, y acerca de dónde están diseñados y ensamblados. Para ello, creó la etiqueta de certificación TTO, que significa Total Transparencia en el Origen.

Mientras que la marca plantea preguntas importantes acerca de lo que significa ser un reloj Suizo, no son la única marca Suiza retadora para tratar de reducir los costos mediante la incorporación de movimientos más Japoneses mas asequibles (por lo general Miyota). SevenFriday y Dietrich son solo algunas de las que han encontrado el éxito en ese nicho.

Para ser justos, Goldgena se compromete a entregar relojes aún más asequibles. La marca afirma que puede reducir los precios de los modelos mecánicos de gama media en más de un 50%. A los relojes automáticos con movimientos Japoneses se les promete una impresionante cantidad de 700 $, en parte gracias a mover el ensamblaje a China (¡más malas noticias para los pandas en el vídeo!).

Para empezar a moverse, la joven compañía planea recaudar más fondos a través de crowdfunding e incluso ha propuesto dar una comisión del 10% de los consumidores que convenzan a los demás para comprar uno de sus relojes. La primera serie de producción muy probablemente será de un par de miles de piezas, que será enviadas el próximo año.

Las proyecciones de producción son bastante impresionantes, teniendo en cuenta que el proyecto opera en un pequeño taller de diseño relojero de Lausana, Suiza, y se compone de sólo tres personas. Es dirigida por el fundador y diseñador Claudio D’Amore. El Suizo-Italiano tiene más de una década de experiencia en el diseño de relojes de marcas como TAG Heuer y Montblanc.

Su visión para el diseño es ciertamente evidente en su primer modelo. La idea detrás de su reloj inaugural es hacer hincapié en sus características mecánicas. Fue diseñado para hacer que el aspecto de la esfera sea como una extensión del movimiento mecánico. La caja también es muy simple y ergonómica.

El valor nominal del reloj se ve impresionante, pero en este momento está todavía lejos de hacerse realidad. D’Amore y su equipo tienen que trabajar duro en ellos para el resto de 2016 para alcanzar su objetivo. La buena noticia es que están empezando con un diseño sólido que pondrá a prueba el extremo inferior del segmento de mercado, desde los 500 $-1500 $. Con clientes en busca de una buena relación calidad a precios más bajos, el riesgo de entrar en el mercado en este nivel no es exactamente astronómico.