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EL LABERINTO DE BABELWORLD

junio 2015


Al entrar en la sala donde la apertura oficial de Baselworld 2015 va a tener lugar, en medio de la algarabía de los periodistas asumiendo sus lugares habituales, y saludando a los demás como de un continente a otro, queda claro de inmediato que algo no está del todo bien.

EL LABERINTO DE BABELWORLD

En la tribuna están René Kamm, director general del grupo MCH, el organizador de Baselworld, la Directora Sylvie Ritter, y François Thiébaud, presidente de Tissot y presidente de los expositores Suizos. Pero alguien no se encuentra. René Kamm no puede ocultar su emoción cuando nos informa de la muerte, la noche anterior, de Jacques Duchêne. Un pilar de Basilea, el ex jefe de Rolex estaba a punto de celebrar su sexagésimo Baselworld consecutivo veinte años de los cuales como Presidente del Comité de Expositores. También fue un hombre de convicciones, y un oponente infatigable a la industria de la falsificación. Incluso el ayuntamiento de Basilea había planeado una ceremonia en su honor. Sin embargo, se desplomó mientras terminaba su cena. Y así, a solicitud de René Kamm, Baselworld comenzó con un solemne minuto de silencio.

Pero el negocio rápidamente se reanudó - ¿como podía ser de otra manera? - Y después de los discursos habituales y menos habituales, el turno de preguntas trajo a colación el tema en la mente de todos el primer día: el smartwatch. ¿Es un tsunami o un goteo insignificante? ¿Quedará la atemporalidad tan cacareada de la relojería mecánica derrotada por la incorporación de la obsolescencia? ¿O será el poder del marketing el que finalmente rompa ese sueño? ¿Los dos universos terminarán coexistiendo pacíficamente en una relación simbiótica? ¿Es una crisis, u otra oportunidad de desarrollo? Usted tiene el cuadro. En este tema vamos a escuchar todo y su contrario. Pero, curiosamente, y contundentemente, todos los rumores y la excitación nerviosa sobre tecnología inteligente básicamente soplaron a medida que pasaban los días. Es cierto, fue inevitable que Jean-Claude Biver, siempre un show man, golpease la mesa con el puño sonoramente, y anunciase con gran fanfarria la alianza de TAG Heuer con Google e Intel. Empujó la provocación hasta el punto de revelar un gran panel iluminado en la parte delantera del stand, poniendo los tres logotipos juntos - lo primero que veían los visitantes al entrar en el prestigioso Hall 1. Como el ejecutivo de TAG Heuer más tarde me confió, este estridente anuncio, a pesar de carecer de cualquier producto asociado, asegurada a la marca en un solo día un nivel de cobertura de los medios de todo el mundo que valía su peso en tourbillons. Y bueno también ... porque, sólo media hora antes, en voz muy baja, el Fossil Group había anunciado exactamente lo mismo: un acuerdo con ... Google e Intel. (Malas lenguas están sugiriendo que aunque este año estamos viendo una gran cantidad de TAG Heuer / Google / Intel, el próximo año el orden será Google / Intel / TAG Heuer.)

Para otras marcas que buscan conectividad, están surgiendo toda una serie de enfoques. La estrategia de Bulgari, que es inteligente y está totalmente de acuerdo con su imagen, trata de transformar el reloj de joyería en una bóveda virtual, mientras Breitling, lógicamente, está utilizando la tecnología inteligente para apoyar a los pilotos profesionales. Porque, cuando se piensa en ello, cualquier persona que no pueda sobrevivir sin comprobar su pulso, su ingesta de calorías o su perdida, o el número de pasos que han dado, ya tiene mucho donde elegir. [Sobre el tema de los smartwatches en Baselworld, véase el análisis de Serge Maillard más adelante en este número.] Pero, curiosamente, este tema, que todo el mundo pensaba que era lo fundamental antes de la apertura de la feria, se evaporó rápidamente de las discusiones. No hay duda de que volverá.

La Torre de Babel que es Baselworld nunca deja de entusiasmar incluso a los observadores más experimentados y a los periodistas. Miles, decenas de miles de relojes están alineados para su inspección. A ambos lados de la ’Campos Elíseos’ del Hall 1 se levantan las lujosas fachadas de las grandes casas. Entre estas impresionantes pilas se abren innumerables avenidas, caminos y callejones, forrados con una mescolanza de edificios y stands vestidos de punta en blanco para atraer a los clientes. Y así surge la pregunta: ¿cómo podemos siquiera empezar a dar cuenta de todo, aunque sea parcialmente? ¿Es posible sacar conclusiones generales a partir de esta masa de informaciones dispares? Para navegar a través de este laberinto de la relojería, vamos a optar por el paseo subjetivo, sin pensar en la jerarquía, haciendo una pausa donde el estado de ánimo y la casualidad nos lleven. Es una forma tan buena como cualquier otra para tratar de dar sentido a todo. Como todos somos ya abundantemente conscientes, smartwatches a un lado, la relojería está, sin duda en un punto de inflexión: un punto de inflexión social, geopolítico, generacional, económico y tecnológico. He aquí un ejemplo: ¿por qué vimos tan pocos periodistas y minoristas Chinos en Baselworld? ¿Será la represión en China del lujo ostentoso, coincidiendo como lo hace con el lanzamiento del Apple Watch, causa aún mayor de turbulencia en este mercado gigantesco? Pero no nos adelantemos. Vamos a iniciar nuestro paseo.

  EL PUNTO DE VISTA DE UN NOVATO - MOVADO GROUP

Hay momentos en que no hay nada como la mirada fresca de un novato para ayudar a re-descubrir lo que la familiaridad ha nublado. El amable Ricardo Quinteiro es el nuevo presidente del grupo Movado. Su familiaridad con el mundo de la relojería se remonta sólo a Julio de 2014. Antes de eso, trabajó en Estée Lauder. Así que este es su primer Baselworld, y él está completamente atónito. Nunca, en ninguna industria, había visto algo así, una orgía de lujo, tales brillantes stands de varios niveles. Él todavía no puede superarlo, pero igualmente, no puede ocultar su emoción. "Todavía estoy en una fase de aprendizaje. En primer lugar, usted debe tratar de entender, y entonces puede actuar sobre el conocimiento de exactamente lo que necesita ser cambiado, mejorado o transformado.

He viajado por todo el mundo para obtener información sobre el estado de las marcas, su jerarquía, sus respectivos puntos fuertes y débiles, y todavía no he terminado. Hay que aprender de los consumidores, seguir aprendiendo ... "El Grupo Movado es principalmente Movado, Ebel y Concord, pero mucha gente se olvida que también incluye un pequeño imperio de marcas con licencia: Lacoste, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, ESQ, Coach, Scuderia Ferrari Orologi y Juicy Couture, una cohorte que registró una facturación de 587 millones de USD en 2014, un aumento del 3,3% respecto al año anterior.

La colección Movado 2015
La colección Movado 2015
Alrededor del 95% de la colección de Movado 2015 se inspira directamente en el Museum y su emblemático punto, que se ha convertido en una característica de la firma. De izquierda a derecha, de cada lado del Museum Classic, están los 1.881 automáticos para hombre y mujer, el Movado Sapphire, el Movado TC cronógrafo, y el colorido Sport Edge.

Para la marca insignia Movado, Ricardo Quinteiro tiene la esperanza de capitalizar el Museum, un reloj merecidamente icónico que se ha visto en más de una veintena de museos de todo el mundo. El reloj con su esfera reducida a la mínima expresión, con un «sol» en solitario a las 12 en punto, fue diseñado por Horwitt en 1947 y no ha envejecido lo más mínimo. «Lo mismo debería aplicarse a todas las marcas», señala Quinteiro. «Deben ser inmediatamente reconocibles, sin la sombra de una duda, y sin su logotipo.» Eso es lo que tengo la esperanza de construir. Especialmente por lo que respecta a Ebel: «Tenemos que volver a la esencia de esta hermosa marca, re-descubrir su verdad, volver a conectar con sus códigos y su increíble comodidad de uso. Ebel es una joya, y tenemos la intención de ponerla de nuevo en el lugar que le corresponde. Ebel se convertirá en fuerte otra vez», concluye. Sobre el tema de Concord no está dispuesto a comprometerse: «Estoy tratando de entender las razones profundas para la reputación de Concord en ciertas regiones del mundo, como Oriente Medio, por ejemplo, donde tiene una resonancia muy fuerte con varias generaciones de consumidores. Una vez que haya entendido bien su razón de ser seremos capaces de actuar de manera más eficaz.»¿Tiene una cifra en mente? Teniendo en cuenta que en este momento está en el período de apagón que precede a un anuncio de ganancias no es capaz de decir mucho, pero está dispuesto a admitir un objetivo de 750 millones de USD en 2017. De paso, señala que en los EE.UU. un reloj de cada tres en el rango de precio de entre 500$ - 1500$ es un Movado, junto con uno de cada cinco en el rango de 300 $ a 3.000 $. ¿Y... los smartwatches? Vamos a dejar eso para otro momento.

  UNA PURA MARAVILLA POR DE BETHUNE

De Bethune - Quetzalcoatl
De Bethune - Quetzalcoatl
Quetzalcóatl bien podría ser el nombre más impronunciable del salón, pero sin duda era uno de sus más bellos relojes, inspirado como está por la famosa serpiente emplumada que se creía gobernaba el ciclo de tiempo en la era precolombina, divina protectora de los orfebres y artesanos e inventora del calendario. Ubicada en el centro de la esfera, la serpiente señala con la cabeza hacia las horas y con la cola a los minutos. Por lo tanto, se enrolla y desenrolla perpetuamente sobre una vista aérea de las ruinas del templo de la ciudad de Tenochtitlan, cuidadosamente tallada en relieve. En base a los diseños de David Zanetta, la grabadora Michelle Rothen ha logrado una obra maestra de la sutileza y delicadeza, reforzada por el juego sofisticado de la luz, ya sea en espumosos motivos guilloché o el resplandor de las superficies mate. Veinte ejemplos de esta maravilla están disponibles (110.000 CHF).

  ESCALA - LOUIS VUITTON

Louis Vuitton - Escale Time Zone
Louis Vuitton - Escale Time Zone
Después de que el año pasado el Escale Worldtime causase tanto revuelo, Louis Vuitton continúa en la misma línea de bellos colores, ofreciendo, en el extremo superior, un Worldtime con repetición de minutos que suena en la zona horaria local (280.000 €) y, en el extremo inferior - si se puede llamar así - un encantador Escale Time Zone de acero a 5.300 €, que está destinado a venderse como pan caliente. Tambour Escale Time Zone, caja de acero, 39 mm de diámetro, discos con transferencias producidas a mano por un artesano de La Fabrique du Temps Louis Vuitton Manufacture, disco central de horas circular en aluminio anodizado satinado, calibre automático LV87 La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Funciones: 24 zonas horarias no sincronizadas, correa gris con piel de cocodrilo cosida y forrada con piel de becerro de color amarillo.

  UN APARTAMENTO EN EL PALACE - LOUIS MOINET

Saliendo de la plaza fuerte del Movado Group, un grupo impresionante de una decena de stands dispuestos alrededor de una plaza que ofrece una fascinante exposición de fotos de los EE.UU., nos deslizamos en la carpa del mal llamado pero bullicioso Palace, que reúne a algunas de las más interesantes nueva caras, para cumplir con Jean-Marie Schaller en su stand, intrincadamente diseñado para parecerse a un gabinete de curiosidades. El ambiente del siglo XIX es totalmente deliberado, ya que estamos en el local de Louis Moinet. Diez años de historia de la marca se leen como una clase magistral en la relojería independiente. Es relojería de primer orden: original, inspirada y coherente. A un ritmo de dos relojes terminados cada día, Louis Moinet ha recorrido un largo camino, dejando a algunos hitos impresionantes en su estela: el Tempograph con su mecanismo retrógrado de 10 segundos; las colecciones en el espacio con temas como el Astralis, un planetario montado en la muñeca completado con meteoritos; y una serie de otras creaciones que combinan hábilmente inspiración clásica con la ejecución contemporánea. Por lo tanto, nos dio gran placer descubrir las ofertas más recientes de la compañía, almacenadas en la llave USD más hermosa en Baselworld, en forma de la famosa esfera del Louis Moinet 1816 Chronograph. El reloj que es el más emblemático de la marca y su enfoque es sin duda el Memoris, un homenaje a la invención del cronógrafo por el propio Louis Moinet.

LOUIS MOINET MEMORIS
LOUIS MOINET MEMORIS

«Para el Memoris no podríamos inspirarnos en lo que había pasado antes; todo el mundo trabajó desde la premisa de que el cronógrafo fue una complicación adicional en la parte superior de la función de tiempo», explica Jean-Marie Schaller. «Nuestro punto de partida fue el contrario: barrer el pasado y hacer del cronógrafo el corazón de nuestro diseño; el componente central al que luego agregamos una función de tiempo, en lugar de al revés.»
Lease «En portada: LOUIS MOINET - DE LA COCINA A LAS ESTRELLAS»

Pero Jean-Marie Schaller ha convertido el concepto en su cabeza, y lo que tenemos en nuestras manos ya no es un cronógrafo de pulsera, pero es un reloj-cronógrafo, el primero de su tipo. Aquí, la complicación ya no es la función de cronógrafo, sino la función de tiempo. El cronógrafo ocupa la totalidad de la zona central, las horas y los minutos actuales son relegados a una pequeña sub-esfera de esmalte blanco a las 6 en punto. Este salto mortal técnico requiere todo el genio constructivo de Concepto, el fabricante de movimientos que ha acompañado a Louis Moinet desde el principio. Como resultado, el mecanismo del cronógrafo se ha cambiado por completo al lado de la esfera, donde tiene mucho espacio, junto con la rueda de pilares y la liberación del mono-pulsador, mientras que el volante, escondido detrás de la esfera de tiempo, sólo es visible desde la parte posterior, bajo la masa oscilante. Todo el exterior de esta pieza de 46 mm en oro rosa o blanco se ha vuelto a trabajar, y se ha ejecutado con gran finura clásica, salpicada con detalles ultra-modernos, como los chatons de circón negro atornillados que adornan los cuernos. Es un éxito rotundo, y la reivindicación de un enfoque creativo y emprendedor notable.

  LA CORTESÍA DE ROMAIN GAUTHIER

Ya que estamos en compañía de algunos de los independientes más creativos, no nos privamos. Vamos a pasar un poco más de tiempo apreciando sus diferentes enfoques. En primer lugar, Romain Gauthier, quien también está celebrando su décimo aniversario este año. Su trayectoria intachable comenzó en 2005. En 2007 produjo su primer reloj con horas y minutos; en 2010 le siguió uno con horas, minutos y segundos; y en 2011 vimos el ahora famoso Lógical. Este año, el HMS Ten celebra una década de creatividad. Como el propio Romain Gauthier explica: «Con el HMS Ten, la legibilidad suprema era primordial. Mi idea era tener una esfera con vistas completamente despejadas. Una vez que el ojo es atraído por la sub-esfera de horas-minutos, es entonces naturalmente atraído por los segundos sectoriales. Nada perturba la lectura del tiempo por parte del portador. Tal intemporal y elegante esfera vino a mí de forma natural porque nací en el corazón de la relojería Suiza, la Vallée de Joux, y estaba constantemente expuesto al clásico, histórico diseño de la esfera a medida que crecí allí.» Con sus raíces en el universo de la relojería del Valle, Romain Gauthier persigue su búsqueda sin compromisos de la pureza de la relojería, que no trabaja sólo en la legibilidad de sus relojes - que es la esencia de la relojería de ’cortesía’ - sino que también refina la perfección de sus agujas acabadas mano, un acabado, como corresponde al heredero espiritual de Philippe Dufour.

Romain Gauthier - HMS Ten
Romain Gauthier - HMS Ten
El HMS Ten está disponible en tres ediciones limitadas de 10 piezas cada una: caja de platino de 41 mm / esfera azul, caja de oro blanco / esfera antracita y caja de oro rojo / esfera clara. Sub-esfera descentrada de horas y minutos a las 12 en punto. Segundos sectoriales a las 4 en punto. Esfera abierta entre las 4 y las 8 en punto revelando la rueda del volante y los engranajes de los segundos. Esfera multi-nivel, y multi-texturada mostrando acabados lisos y Clous de Paris. Movimiento acabado a mano visible a través del cristal trasero de la caja. Corona plana en el fondo de caja para un ergonómico bobinado. Movimiento de fabricación propia Calibre HMS. Reserva de marcha: alrededor de 60 horas. Frecuencia del volante: 28.800 vph / 4 Hz. Bellos acabados a mano incluyendo tornillos pulidos a mano y rubíes avellanados, biseles y puentes pulidos a mano.

El HMS Ten tiene todas las características de un gran clásico: es perfectamente redondo y aparentemente inocente de cualquier corona, que, sin embargo, se oculta en el fondo de la caja, pero, gracias a su diámetro imponente, pueden cargarse mientras el reloj está en la muñeca. Hay que añadir que, aparte del resorte principal, el muelle del volante y los rubíes, todos los componentes fueron desarrollados y producidos en los propios talleres de Romain Gauthier. Después de diez años de construcción y desarrollo, Romain Gauthier ahora cree que tiene una colección fuerte suficiente para comenzar la comunicación a gran escala entre los coleccionistas de relojes más exigentes del mundo.

  UN DÍA O UNA ETERNIDAD - MANUFACTURE ROYALE

«Haber vivido una eternidad o haber vivido un día importa exactamente lo mismo,» declaró el gigante Micromégas en el libro del mismo nombre publicado por Voltaire en 1752, 18 años antes de su creación en 1770 de la Manufacture Royale para hacer frente a la rival industria relojera de Ginebra. La empresa fracasó, pero en octubre del 2013 la familia Gouten-Guten, muy conocida en los círculos de la relojería, compró el nombre con la intención de reconstruir el prestigio de esta marca con su resonancia histórica. En la solidez de una manufactura asociada ahora situada en Vallorbe, muy bien equipada y que cuenta con alrededor de cuarenta expertos in situ, está el éxito en el diseño, producción y acabado de todos sus exquisitos movimientos.

Manufacture Royale - MR03
Manufacture Royale - MR03
Manufacture Royale también cultiva el arte de la alta relojería a través de la atención dedicada a los acabados y a la decoración de cada componente individual a mano. Esto se expresa en el MR03 por los puentes y platinas tratadas con chorro de arena, que también se achaflanan y se pulen en negro mano con acabado satinado o perlado, y por los flancos graneados en el interior y exterior.

A raíz de la primera colección Androgyne, con su diseño complejo y polarizante, llamaron a Eric Giroud, un excelente diseñador bien conocido por nuestros lectores, por su reciente gama. El resultado es un gran éxito. Muy discreto, muy puro, el 1770 Micromégas cuenta con un tourbillon volante reducido que impulsa dos audaces agujas en forma de espada, con índices tipo flecha y un pequeño indicador de reserva de marcha. Un cristal abovedado destaca la circularidad perfecta del reloj, y se hace eco en los delgados cuernos, todo contribuye a la legibilidad excepcional del reloj. A través del fondo de caja, es posible admirar la arquitectura rigurosa del movimiento perfectamente terminado y decorado. En el espacio de un año y medio, la Manufacture Royale parece haber encontrado su camino.

  GLOBEMASTER OFENSIVA - OMEGA

Vamos por un momento dejar el mundo poético de los independientes y volver a la Calle Mayor, donde las batallas continúan haciendo estragos en una escala bastante diferente. Aquí, los nuevos productos son examinados no sólo por lo que realmente son, sino también por lo que podrían revelar acerca de la estrategia actual. Omega, no conocida previamente por invitar a la prensa a sus cócteles, dio la bienvenida a los periodistas a sus elegantes cavas en los suburbios de Basilea, que habían sido totalmente redecoradas para la ocasión. ¿Ofensiva? Es muy posible, y también un intento de preparar el mejor contexto posible para la puesta en marcha del Globemaster. Este es el primer reloj - coaxial, como es ahora el caso de «99% de los relojes Omega», según el consejero delegado Stephen Urquhart – al que se le concede la famosa certificación Metas, lanzada el pasado otoño.

Los ocho criterios para el proceso de certificación Globemaster son:
Los ocho criterios para el proceso de certificación Globemaster son:
1. La función del movimiento durante la exposición a un campo magnético de 15000 gauss, 2. La desviación en el tiempo de funcionamiento del reloj en seis posiciones. 3. La desviación en el tiempo de funcionamiento del reloj entre la reserva 0 y 2/3 de potencia. 4. La función del reloj durante la exposición a un campo magnético de 15.000 gauss, 5. La desviación de la precisión media diaria del reloj después de la exposición a un campo magnético de 15.000 gauss. 6. La precisión media diaria del reloj en las pruebas de replicación en condiciones de uso diárias (seis posiciones, dos temperaturas). 7. La reserva de marcha del reloj (autonomía - funcionando sin carga). 8. La resistencia al agua del reloj (probada en agua).

La certificación Master Chronometer es una de las más rigurosas: además de las exigencias habituales en términos de precisión y fiabilidad, garantiza que el reloj es casi perfectamente insensible a los campos magnéticos ambientales (hasta 15.000 gauss). Esto es claramente una ofensiva importante, y una dirigida directamente a Rolex, con quien está compitiendo Omega por la posición en ciertos territorios. Todo apunta a esta hipótesis, incluyendo el aspecto ligeramente vintage de este atractivo reloj, inspirado por los modelos Constellation de la década de 1940 y 50, con su esfera molde de tarta y bisel estriado, que, en palabras de Omega, «hace que sea inmediatamente identificable a las generaciones futuras.» En la medida en que los ejecutivos de la marca lo señalan,«El Globemaster será conocido para siempre como el primer reloj que soporta la certificación Master Chronometer.» Y eso dice mucho acerca de las ambiciones que están detrás de esta nueva certificación (que el Swatch Group quiere oficialmente abrir a todas las marcas). Al fin y al cabo, serán los clientes quienes decidirán: ¿Van a aprovechar esta nueva certificación a bordo como la nueva y última referencia, o simplemente no les importará? Una estrategia se juega.

  EL IMPERTURBABLE E INCONTESTABLE GIGANTE - ROLEX

¿Está Rolex incluso molesta? ¿Se ofendió un poco? ¿O se lo toma más como algo para alterar al elefante? Las actividades en 2015 avanzan inexorablemente a lo largo de tres ejes, se nos dice: el nuevo producto estrella es una nueva generación del Day-Date, la gran novedad es el lanzamiento del movimiento 3255, también de nueva generación, y el tercero, la innovación de una nueva pulsera técnica Oysterflex. El resto del mundo puede estar corriendo como pollos sin cabeza, pero Rolex avanza majestuosamente a lo largo de su camino real. El nuevo Oyster Perpetual Day-Date es emblemático de esta marcha incansable hacia adelante, paso a paso, sin perder el ritmo, que es una de las características notables de la empresa. Sutilmente modernizado, equipado con el nuevo calibre 3255 que, por la fuerza de sus 14 patentes, se enorgullece de llamarse a sí mismo el nuevo ’Cronómetro Superlativo’, el reloj sigue siendo triunfalmente un Oyster Perpetual Day-Date, “el favorito de los presidentes”, como fondo de historia que el reloj tiene. ¿Por qué hacer un cambio radical a algo que es evidentemente capaz de mantener su propio curso en piloto automático? Dicho esto, sin embargo, el nuevo movimiento de 3255 da testimonio de la ética de trabajo sin concesiones de la división de I + D de la casa. El movimiento, impulsado por el nuevo escape Chronergy para una alta eficiencia energética, ofrece importantes mejoras en la precisión, la autonomía, la resistencia a los golpes y la protección magnética. Probado en caja, su rendimiento es impresionante: más o menos dos segundos por día, mucho mejor que el COSC (+/- 5-6 seg / día).

Rolex - El Oyster Perpetual Day-Date
Rolex - El Oyster Perpetual Day-Date
Rolex está introduciendo la nueva generación de su modelo más prestigioso, el Oyster Perpetual Day-Date, que ofrece un diseño modernizado con una caja de 40 mm, así como un nuevo movimiento mecánico, el calibre 3255, que establece un nuevo estándar para el rendimiento cronométrico. El nuevo Day-Date re-define el estado de Cronómetro Superlativo, establecido por Rolex a finales de 1950, con criterios de exactitud en la muñeca, que son dos veces más exigentes que los de un cronómetro certificado oficialmente.

Y ya que estamos en el tema de Rolex, ¿quién más podría generar tal zumbido en torno a una nueva correa? Bueno, este es sin duda el caso de la nueva pulsera Oysterflex que se monta en el Yacht-Master. Una serie de láminas metálicas flexibles en su corazón están encerradas en un elastómero de alto rendimiento negro. Justo el billete para la comodidad impermeable en caso de tormenta (en el mar o en la bolsa de valores).

  DE PATEK PHILIPPE BROTA UNA SORPRESA

¿Un cambio de rumbo? Rolex no podría dejar de probarlo, pero una casa no menos tradicional que Patek Philippe, guardián del templo de la relojería, no mostró ninguna vacilación. La curiosidad y la interrogación de la expresión en la cara de Thierry Stern, mientras observaba a los periodistas en la recepción del reloj de piloto completamente inesperado lo decía todo. ¿Qué es esto? ¡Sacrilegio! ¿Un Patek de piloto? Y va a tomar mucho más que una referencia histórica o dos, como los «two hour-angle instruments» en exhibición en el Museo Patek Philippe de Ginebra, para cambiar de opinión. Divertido, Thierry Stern, dice que lo hizo «por placer. Tuve un montón de diversión y estoy bastante contento con el resultado.» De hecho, a veces es a los más callados a los que tienes que vigilar. Una vez dicho esto, Patek Philippe no es en absoluto ajeno a los cambios de dirección. ¿Recuerdan el lanzamiento del Twenty 4? En ese momento, se hicieron muchos comentarios sobre este reloj para damas, que en realidad resultó ser un gran éxito. Los pesimistas pueden criticarse a sí mismos: el ahora famoso Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time Reference 5524 ya parece ser un éxito entre los minoristas. Y tenga por seguro, que conserva todas las cualidades de pureza, legibilidad y funcionalidad que son las señas de identidad de la casa.

Patek Philippe - 5524 Pilot Travel Time
Patek Philippe - 5524 Pilot Travel Time
La Ref. 5524 Pilot Travel Time enriquece la venerable colección Calatrava de Patek Philippe con un gran formato, un modelo decididamente masculino que evoca imágenes de reloj de los aviadores clásicos, mientras que los detalles como la esfera azul, la caja de oro blanco y la función de lugar de zona horaria lo convierten en una categoría por si mismo.

Un ejemplo más de la maestría de Patek Philippe, si se necesitaban otro, es el nuevo Split-seconds Chronograph, Reference 5370 , de inconfundible estilo, con su profunda esfera de esmalte negro, y el precursor del Perpetual Calendar Chronograph Reference 5905P con un re-elaborado diseño. En resumen, todo es como debe ser.

  HERMÈS, UN REMANSO DE PAZ

Baselworld es ruidoso, sus pasillos llenos de gente empujándose con los delegados impacientes y engreídos. Qué delicioso es, entonces, encontrar un remanso de paz donde pueda tomarse un poco de tiempo para hablar, sobre ... tipografía, por ejemplo. «La tipografía es casi invisible: está ahí, es omnipresente, y, sin embargo, le prestamos muy poca atención. Pero donde la creatividad se pone en juego, de repente te das cuenta, se siente un tirón. Pero la verdadera grandeza de la tipografía está en los detalles más sutiles.» El que habla es Philippe Apeloig, uno de los mejores diseñadores gráficos contemporáneos y maestro tipógrafo. Philippe Delhotal, director creativo de La Montre Hermès, le pidió crear el tipo de letra para la esfera de la nueva colección Slim. Es sólo un detalle, se podría decir, ¡una aguja en el enorme pajar de Baselworld! Y sin embargo, el resultado del todo convincente tiene algo de milagroso en ello. ¿Tal vez ha nacido un futuro icono? Un modelo parece no tener prácticamente nada de ello, pero esta «nada» es el punto de partida para una delicadeza y elegancia encontrada raramente. «Usé un solo ancho de trazo», explica Philippe Apeloig, «El peso de la línea no cambia, pero añadió algunos lugares»silenciosos«, algunos vacíos, mientras trazaba los números, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. El diseño evita cualquier ’nudo’ óptico para una legibilidad óptima. Y la originalidad de este diseño rítmico y alegre da al reloj una identidad fuerte, evoca una emoción particular. Sí, la tipografía puede ser emotiva...»

Hermès - Slim Watch
Hermès - Slim Watch
Los numerales diseñados por Philippe Apeloig destacan las líneas puras y la elegancia de la caja del reloj Slim, que está disponible en acero u oro rosa, con o sin diamantes, en tres diámetros: 39,5 mm, 32 mm y 25 mm. En el corazón del modelo de 39,5 mm late el movimiento ultra delgado Manufacture Hermès H1950. La integración de un micro-rotor sirve para bajar el grosor del calibre automático, que ahora mide sólo 2,6 mm. El modelo de 39,5 mm también se puede equipar con un mecanismo de calendario perpetuo. Los modelos de 32 mm y 25 mm tienen movimientos de cuarzo. Eche un vistazo a toda la colección Slim en europastar.com

La sutileza de este enfoque contrasta fuertemente con todos los relojes clamorosos y ostentosos, muchos de los cuales llenan las vitrinas de Baselworld, tratando de hacer el más fuerte ruido posible. Estábamos por lo tanto, realmente encantados de descubrir la colección Slim que, estamos convencidos, marcará un capítulo discreto pero importante en los anales de la relojería de La Montre Hermès, de la cual Laurent Dordet, un hombre de empresa que se ha tomado el relevo procedente de los artículos de cuero, acaba de ser nombrado nuevo director general.

  CHANEL EN EL PINÁCULO

Nicolas Beau, director internacional de Chanel Watches desde 2002, se encuentra en una buena posición para decirlo así, pero eso está más bien fuera de lugar, ya que está claro para todos los que tienen ojos para ver: Chanel se está convirtiendo en una fuente de la relojería. Todas las colecciones están evolucionando, mejorando, ganando más profundidad. La tercera dimensión hace señas: los tourbillons exploran el concepto de profundidad y el juego de luces y sombras, mientras que la artesanía superlativa de la colección Mademoiselle Privée Coromandel introduce una dimensión artística consumada cualquiera que sea la técnica utilizada – escultura en oro, esmalte, madreperla o bordado. «Estos relojes tienen un significado porque conectan con nuestra historia y nuestro patrimonio. Y todo se hace sobre la base de los encuentros personales, descubriendo a los artesanos talentosos. Se habla mucho acerca de los métiers d’art en estos días, pero Chanel, que tiene su propia red de pequeñas empresas artesanales, se ha sumergido en ellos para siempre. La relojería puede alimentarse de eso también.»

EL LABERINTO DE BABELWORLD
Chanel - Mademoiselle Privée Coromandel Sculpted Gold

...Hasta el próximo Junio, la fecha de lanzamiento de la nueva colección Boy Friend, al parecer, un raro ejemplo de un reloj masculino para damas. «Un Première con un poco de condimento masculino...», según Nicolas Beau. Vamos a esperar y ver.

 ENTUSIASMO CONTAGIOSO - FABERGÉ

Fabergé - Lady Compliquée
Fabergé - Lady Compliquée
Nunca antes había visto a Jean-Marc Wiederrecht, creador de Agenhor, la celebre fabricante de movimientos multi-galardonada, y un especialista en los movimientos retrógrados y poéticos (especialmente para Van Cleef & Arpels), tan emocionado y entusiasta. «Me parece que soy libre para crear, como nunca antes, es fantástico, puedo empezar a aplicar mis ideas más locas...» ¿Cual es esta oportunidad de oro? «¡Fabergé, por supuesto! El departamento de relojería ha sido tomado por una mujer joven, Aurélie Picaud, y es simplemente fabuloso...» Y es cierto que el bullicio en torno a las nuevas creaciones relojeras de Fabergé continuó creciendo a lo largo de Baselworld. El primer objeto de entusiasmo de Jean-Marc Wiederrecht se llama simplemente Lady Compliquée. ¿Y que es?, es una complicación encantadora, ultra-femenina, que consta de un abanico que se abre gradualmente en el transcurso de 60 minutos, al final del cual se cierra de golpe, antes de comenzar el ciclo de nuevo. Este reloj, con su rostro siempre cambiante, en la actualidad. existe en dos versiones: un abanico de hielo que se abre a través de un paisaje nevado de madreperla, y un pavo real que abre su cola antes de cerrarla de nuevo. Este impresionante reloj ha puesto en marcha por cuenta propia una nueva era de relojería en Fabergé. Europa Star volverá a Fabergé en una fecha posterior.

  RIGOR POÉTICO - NOMOS

Ya que estamos hablando de sutileza, vamos a ampliar el tema un poco más en compañía de la excelente marca alemana Nomos. No mucha gente sabe que Nomos, creada en 1990 por Roland Schwertner en Glashütte, no sólo hace sus propios calibres de principio a fin (actualmente tiene 11), sino que también es líder en el mercado de Alemania en los relojes entre 1.000 € y 4.000 €. Y lo consigue con la eficiencia y estética de lo más pura y simple, y una gráfica que se las arregla para ser cálida y poética a pesar de su rigor, que expresa los valores fundamentales de este negocio y que es un modelo, tanto en términos de relojería - extremo cuidado que es evidente en la creación y producción de los calibres propios -, así como social y ambientalmente. Y también en términos de precio, ya que a los ejecutivos de la marca les gusta decir: «Los relojes Nomos deben ser tan caros como sea necesario, pero lo más baratos posible.»

Nomos - Metro
Nomos - Metro
Metro es el primer reloj de NOMOS Glashütte en estar equipado con WHEEL, su propio sistema de oscilación de la empresa. Aquí, una invitación a examinar cómo este sistema funciona exactamente: el resorte enrollado almacena su energía en el barrilete, desde donde se transmite a través de las tres ruedas dentadas (el centro, ruedas tercera y cuarta) a la rueda de escape; aquí es donde el sistema de oscilación comienza. La paleta recibe un impulso. El extremo largo de la paleta luego transmite este impulso a la elipse de la rueda del volante, que gira y se extiende al muelle del volante azul NOMOS - aunque sólo en cuanto tiene la energía de impulso suficiente. Entonces el volante se balancea hacia atrás y la energía fluye ahora hacia el otro lado. Este ir y venir crea un movimiento oscilante, lo que da el sistema de oscilación NOMOS su nombre.

Este filosofía del «menos es más» está genuinamente encarnada en los productos de Nomos que, de manera inusual, casan con éxito la tradición relojera secular de Glashütte (tómese, por ejemplo, el último movimiento automático DUW 3001, «muy delgado, pero no muy caro», con la típica platina tres cuartos Alemana) con el modernismo vanguardista de Berlín, donde se basan sus equipos creativos.

Veremos, sin duda, mucho más de esta marca en una posición única. Vamos a volver a ella con más detalle en una edición futura.

  LA LEVE DISONANCIA DE THELONIOUS MONK - ORIS

Oris - Thelonious Monk limited edition
Oris - Thelonious Monk limited edition
En lo que se refiere a la sutileza, Oris se mete en esos pequeños detalles que puede detectar sin ayuda solamente un ojo muy bien entrenado. Durante años Oris, como parte de su colección Oris Artelier, ha rendido regularmente homenaje a los gigantes del jazz. Este año es el turno de Thelonious Monk, el genio pianístico quien siempre introducía juiciosos toques de disonancia en sus líneas melódicas y ritmos. ¿Cómo se puede lograr la disonancia en un reloj? ¡Mire cuidadosamente la esfera! Más concretamente, cuente los minutos del 50 al 60. ¿Cuántos hay? ¿Los diez de costumbre? No: de hecho, son once. Ahora es sutil.

La otra noticia en Oris es el lanzamiento de un nuevo y totalmente industrializado, movimiento mecánico propio, el Calibre 111, sobre el que vamos a volver en nuestra próxima edición..

  SHINJI HATTORI QUIERE UNA “MÁS DIVERTIDA, MÁS ANIMADA” SEIKO

Cambiemos de continente, y pasemos unos momentos en Japón, comenzando por Seiko. Shinji Hattori está en el espíritu de lucha como lo esboza el panorama de la gran empresa Japonesa. «Me hice cargo de la gestión de Seiko hace treinta años. La crisis de 2008 tuvo algunos efectos positivos y algunos efectos negativos para nosotros. Lo bueno fue que nos obligó a explorar nuevas vías, y estamos viendo los resultados hoy. En primer lugar, con la línea del Astron invertimos en GPS de alta tecnología, junto con la energía solar, que hemos dominado a la perfección. Entonces, lanzamos nuestra histórica colección mecánica Grand Seiko a nivel internacional, aunque hasta ahora se había limitado a Japón. Ahora está disponible en 30 mercados. Para lograrlo hemos invertido fuertemente en nuestra capacidad de fabricación. Y finalmente, el Prospex que ha hecho que los relojes deportivos sean nuestro mayor negocio. Seiko en general ha mejorado y consolidado su posición. Nuestros planes para el futuro son continuar con la tecnología GPS, para seguir invirtiendo en Grand Seiko e ir a toda velocidad con Prospex, con la ayuda de nuestro embajador Novak Djokovic. Hemos abierto nuevas tiendas, sobre todo en Nueva York en 2014, y vamos a seguir esta estrategia. Quiero que Seiko sea más divertida, más animada. Quiero que nos movamos hacia adelante y toquemos los corazones de la gente.» No hay mucho que añadir a este discurso, excepto para decir que, después de haber visto y tocado los relojes, tengo que estar de acuerdo: Seiko va hacía la gama alta.

Seiko - 62GS
Seiko - 62GS
En 2015 Grand Seiko regresa a 1967 y su primer reloj automático, el 62GS, es sumamente preciso. El diseño también estableció un estilo que ha ido pasando los años hasta el actual Grand Seiko. El 62GS tenía una caja de múltiples lados con acabado espejo y una ancha apertura de la esfera, lograda con una construcción de un bisel libre y el pulido único Zaratsu del Grand Seiko. La corona fue rebajada y se coloca en la posición de las 4 en punto para dramatizar el hecho de que la carga manual no era necesaria. El 62GS también tiene las agujas largas en forma de punta de navaja que siempre han sido parte de la firma del Grand Seiko. Hay ocho referencias en la nueva colección 62GS: cuatro son recreaciones fieles del original de 1967 con un calibre automático y cuatro son re-interpretaciones modernas con los movimientos más avanzados de Grand Seiko, incluyendo el Spring Drive. Todas son ediciones limitadas.

  CITIZEN JUEGA LA CARTA DEL GPS

Aquí hay otra visión rápida, de Citizen en este momento. La estrella central Japonesa para Baselworld 2015 es el Eco-Drive Satellite Wave F900. De acuerdo con la publicidad de la marca, se trata del «reloj satélite sincronizado por GPS más delgado del mundo accionado por luz con la velocidad de recepción más rápida del mundo (3 segundos).» El concepto motriz de este reloj totalmente analógico es la velocidad: su nuevo motor de alta velocidad se ha diseñado específicamente para permitir a las agujas girar muy rápido, mejorando el desempeño de sus diversas funciones, como mostrar un segundo huso horario (que se puede cambiar fácilmente ) y un cronógrafo. Su caja muy delgada (13.1 mm) se hace en Super Titanium ™, que incorpora una tecnología patentada de endurecimiento de la superficie. Esto hace que el titanio sea resistente a los arañazos (lo probamos con un cepillo de metal) y cinco veces más duro que el acero, sin dejar de ser un 40% más ligero.

El Citizen Eco-Drive Satellite Wave F900
El Citizen Eco-Drive Satellite Wave F900

Sobre la llegada de los smartwatches, los ejecutivos de Citizen dicen que están abiertos a todas las posibilidades, siempre que presenten una verdadera ventaja para el consumidor. También están decididos a permanecer siendo enteramente analógicos; los mensajes entrantes, los correos electrónicos o las llamadas podrían estar indicadas con una aguja, por ejemplo. En lo que se refiere al sector de la mecánica, Citizen está aparentemente pensando muy seriamente acerca de la mejor manera de promover e impulsar este aspecto de su actividad, tras la compra de Lajoux-Perret en 2011. Vigile este espacio.

  BLUETOOTH: ¿UN CAMBIO DE JUEGO PARA CASIO?

Casio también está invirtiendo fuertemente en lo analógico, y en particular en lo analógico conectado, con el nuevo Edifice Smartphone Link. «Este reloj podría ser un verdadero cambio de juego para Casio», se nos dice en el stand. "Hemos invertido mucho trabajo en la vinculación al Bluetooth, incorporando tanto las experiencias positivas como las negativas. Estamos siguiendo de cerca la evolución tecnológica en el sector de los smartphones, manteniendo nuestro ADN intacto. De hecho, este reloj es resistente al agua hasta 100 metros, mientras que la resistencia al agua es un verdadero problema para los smartphones actuales.

El Edifice Smartphone Link y el G-Shock MRG Special Baselworld 2015
El Edifice Smartphone Link y el G-Shock MRG Special Baselworld 2015

Impulsado por energía solar, este reloj robusto y elegante puede mostrar la hora en más de 300 ciudades de todo el mundo en una esfera secundaria, por medio de un link a un smartphone y una aplicación dedicada. Ajusta automáticamente la hora de casa previamente especificada y las ubicaciones internacionales (corrección para el horario de verano si es necesario). Las alarmas, notificaciones y otros ajustes pueden ser fácilmente reseteados. Sus otras funciones incluyen un cronómetro, cuenta atrás, calendario completamente automático, modo avión, luz LED y una función de ocultamiento de la aguja.

Casio también se dirige resueltamente al segmento superior del mercado. Tome su notable G-Shock MRG Special Baselworld 2015: está hecho de una aleación especial de un 90% de titanio, 6% de aluminio y 4% de vanadio, endurecido por un proceso de re-cristalización para reproducir el acabado característico de las espadas Japonesas tradicionales conocidas como “nie” . Esta influencia también se realiza a través del diseño del reloj, sin comprometer las tecnología como el GPS y el sistema híbrido de calibración del tiempo por ondas de radio..

  EL VEREDICTO DE FRANÇOIS THIÉBAUD - TISSOT

Se ha convertido ya en un ritual que una de nuestras reuniones finales en Baselworld sea con François Thiébaud, jefe de Tissot, presidente de los expositores Suizos y probable futuro presidente del comité de los expositores de Baselworld, tras la triste pérdida de Jacques Duchêne (ver al principio de este artículo). Juntos, volvemos a la cuestión del smartwatch.

En su opinión, "El efecto Apple realmente ha sido el centro de atención en la relojería en general, y en el T-Touch en particular. Este año en Basilea todos querían uno, aunque representan sólo el 5% de nuestros relojes. Pero, como usted sabe, la relojería Suiza es sólo la punta del iceberg. Sí, tiene una facturación total de casi 60 mil millones, pero con sólo 28,6 millones de relojes, el 50% de los cuales son de Swatch y Tissot. Esta es una gota en el océano comparado con los 2000 millones o así relojes hechos cada año. Pero teniendo en cuenta el crecimiento de las clases medias de todo el mundo, la industria Suiza tiene un enorme potencial en el sector mecánico, y estoy convencido de que en 10 o 15 años este segmento podría representar el 20% del volumen total de la relojería. El ’terroir’ de la relojería Suiza es realmente excepcional, y utilizo la palabra ’terroir’ como se habla del ’terroir’ de Burdeos, respecto al vino. Es insustituible. Cuando usted hace un reloj que hace algo más que ser una forma de contar el tiempo: usted contribuye a la identidad de la persona que va a usarlo, usted proporciona una conexión emocional duradera. Los smartwatches, sin embargo, tienen un gran problema: la obsolescencia. Pero vamos a demostrar que Suiza no está a punto de darse por vencida. El Swatch Group tiene gran experiencia, no sólo en la tecnología táctil, en la que fuimos pioneros, sino también en términos de acceso, seguridad y conectividad. El Apple Watch llega con sus aplicaciones y genera un enorme bombo en los medios, pero ¿que es lo qué la gente realmente usa, y lo que en realidad usará en el futuro? Vamos a ver relojes de cuarzo simples que comenzarán a ofrecer funciones simples, básicas «inteligentes», tales como el cambio a horario de verano, por ejemplo."

Tissot T-Touch Expert Solar
Tissot T-Touch Expert Solar
El nuevo Tissot T-Touch Expert Solar cuenta con 20 funciones esenciales táctiles para el uso diario, tales como un calendario perpetuo con indicación del número del día y de la semana, dos alarmas, dos husos horarios, previsión del tiempo con la presión relativa, altímetro con medidor de diferencia de altitud, cronógrafo con registro de lap y split, brújula, cronómetro, azimut, la función de regata y luz de fondo, cambiando la cara de la relojería para siempre.

En términos de poner esto en práctica, la primera piedra, o más bien «el inicio de un montón de cosas» será el ’Tissot beacon’ que el grupo espera comenzar a instalar en la red de cabinas de alta montaña en los Alpes Suizos. A través de un T-Touch conectado, los escaladores podrán recibir información de gran valor sobre el clima. Lo que es más, en términos de autonomía, el cielo es (literalmente) el límite en lo que se refiere a la energía solar.

Las líneas de batalla han sido recién elaboradas. Baselworld llega a su fin, y una vez más, el nombre de Apple está en boca de todos. Al parecer, el tema está lejos de ser cerrado.

Fuente: Europa Star magazine Junio del 2015