A medida que el gran día se acercaba, todo el mundo decía que el SIHH 2016 traería un “momento de la verdad” al clima de la industria relojera. Pero, como es el caso de las conjeturas acerca del futuro climático, económico y geopolítico de nuestro planeta, nadie era capaz de predecir el resultado con algún grado de certeza: ¿veríamos mercados en retirada, precaución, una actitud de esperar y ver, o una fuerte apuesta en una recuperación?

Sin embargo, en el primer día todo el mundo parecía suspirar con alivio. Tal vez las cosas no son tan malas, después de todo. Pero, ¿cómo íbamos a establecer la verdad - o verdades - sobre la situación real de las marcas en sus respectivos mercados? Después de todo, el SIHH, al igual que todos los salones y ferias, son una etapa en primer lugar. Cada uno juega su papel en el centro de su propia etapa, y sería muy mala forma de abordarlo pedir a los actores echar una mirada a sus carteras…

Así que echemos un vistazo a los productos - y sus precios - que, a su manera, pueden proporcionar algunas indicaciones concretas sobre las intenciones de las marcas.

Es evidente que no todos tienen el poder de bateo de Cartier, por ejemplo, que, gracias a su capacidad de producción y su red logística en todo el mundo es capaz de ejecutar un muy cerrado radio de giro. Para muchas empresas, el desarrollo de un reloj lleva tiempo - mucho tiempo - y hay un riesgo de encontrarse en circunstancias difíciles cuando el reloj se pone en marcha. Diseñado en tiempos de abundancia, llega al mercado cuando todo el mundo se está apretando el cinturón.

Pero debemos hacer una distinción entre las empresas de cierto tamaño y los relojeros independientes cuya producción está limitada a unas decenas o unos pocos cientos de relojes al año. Estos últimos tienen una obsesión primordial: continuar sin desviarse a lo largo de su trayectoria, arando su surco, con la esperanza de que sus relojes raros seguirán atrayendo a coleccionistas adinerados. Esta dicotomía entre las pequeñas marcas que operan “por encima de los mercados” y las marcas más grandes que no tienen más remedio que bajar y ensuciarse fue particularmente notable en este SIHH. La razón fue la presencia por primera vez del ahora famoso Carré des Horlogers o Plaza de los relojeros (que Europa Star avanzó en exclusiva de antemano en su edición DISIDENTES en Septiembre del 2015). En el SIHH reformado con gusto el Carré des Horlogers, estaba engalanado como una especie de patio de caravanas, era imposible pasarlo por alto, al estar justo en la entrada. Algunos comentaristas han denominado a esta iniciativa el “beso de la muerte”, en la premisa de que el SIHH está atrayendo a esos independientes para estrecharlos más firmemente en su seno, lo mejor para sofocar su existencia.

Nosotros no damos mucha importancia a este punto de vista, ya que la visibilidad global que ofrece a estas nueve marcas (a diferencia de la práctica de Baselworld de relegarlas al Palace) fue, admitido por ellas mismas, una razón más que suficiente para venir.

“Hago 50 relojes al año con 19 empleados”, explica Kari Voutilainen, de pié en su bastante sencillo stand. “No estamos aquí para buscar nuevos minoristas, no necesito ninguno. Prefiero más tratar con los coleccionistas directamente. También, en gran medida a hacer piezas únicas, y mi cartera de pedidos está llena hasta el 2019. De hecho, le diría: Quiero hacer un menor número de relojes - o al menos no más - pero que sean aún mejores”.

“Menos relojes...”, que debe ser la primera vez que alguien ha expresado tal deseo en el interior del santuario del SIHH.

GMT EMAIL TROMPE-L’OEIL de Voutilainen: El Voutilainen GMT Email Trompe-L’ oeil, inspirado por Vasarely, es la perfecta realización de la evolución técnica y estética extrema de los relojes de Kari Voutilainen. Totalmente diseñado, construido, producido, acabado y montado en el propio taller del maestro, el movimiento tiene un muy especial y altamente eficiente escape que envía un impulso directo a la rueda del volante a través de un rodillo de rubí

En el otro lado de la Plaza, David Zanetta, el gran esteta que junto con Denis Flageollet cofundó De Bethune - una de las más consistentes y destacadas marcas independientes - parece estar cantando la misma canción de situación cuando confiesa que él también quiere “hacer menos relojes, pero aún mejores”. ¿Así que por qué está aquí? “Va a ver”, dice, como el SIHH recibe a sus primeros visitantes. Y añade, “Esto no es más que bombo de marketing... Si me pregunta, todo se está cayendo a pedazos. El sistema está muerto. Cada uno va a lo suyo. Nadie tiene ni idea de lo que está pasando. Los cajones están llenos, la rotación es lenta...”

Como si de un gesto de disculpa se tratase por su diatriba contra el marketing y el mal humor, da a conocer su más reciente creación, que es una obra maestra: el nuevo DB25 World Traveller, que combina una segunda zona horaria y el tiempo universal de una manera que es a la vez “misteriosa” y sencilla de utilizar, de acuerdo con uno de las principios centrales de la marca, que da prioridad a la comodidad y la facilidad de uso. En sus 16 años de actividad, De Bethune ha producido 28 calibres originales. El actual clima de incertidumbre que la rodea sitúa a la empresa en una encrucijada: si hacer crecer su producción, o cerrar las escotillas y mantenerse pequeña. Como todos sabemos, es peligroso permanecer demasiado tiempo en una encrucijada, pero David Zanetta parece haber decidido en qué dirección se dirige. El DB25 World Traveller, sin embargo por ingenioso, hermoso y útil que sea, será producido en una edición limitada de sólo doce. Paradójicamente, el futuro se ve bastante restringido.

DB25 WORLD TRAVELLER por De Bethune: Las diferentes zonas horarias, que irradian hacia fuera del centro de la esfera, se ajustan a través de un pulsador a las 8 en punto, que avanza hacia la derecha el disco de ciudades, una hora cada vez. El tiempo en la primera zona horaria de 24 horas, o el tiempo de referencia, se indica mediante misteriosas «microesferas», que parecen flotar alrededor de su pista. La esfera se puede ajustar en ambas direcciones a través de la corona, y gira a las 6 a.m. y 6 p.m. para mostrar tanto su frente en oro rosa, para el día, o su respaldo en acero azulado, por la noche. La hora local se indica mediante agujas azuladas. La fecha se lee desde el disco exterior por un puntero de salto, que es fijado por un ajustador a las 10 horas.

 LOCURA MECÁNICA E HIBRIDACIONES

Otra de las razones para visitar la Plaza era descubrir los últimos vuelos mecánicos de la imaginación, sobre los que las mejores Maisons establecidas generalmente prefieren dar un gran rodeo. Y quién mejor que MB&F para proponer la que iba a convertirse en la mascota oficial del SIHH: el pequeño robot Sherman, desarrollado en colaboración con L’Epée. "Sherman no camina, habla, suelda coches o deambula por Marte. Él no trata de matar a Sarah Connor, o ayudar a Luke Skywalker, alertar a Will Robinson, aspirar el piso, o ser la estrella en películas de largometraje o hacer cumplir la ley.

De hecho, Sherman realmente sólo hace dos cosas, pero ambas las hace extremadamente bien. Sherman da la hora.

SHERMAN de MB&F y L’Epée 1839

Y Sherman hace sonreír a la gente, lo que es probablemente la más útil y (emocionalmente) valiosa complicación del mundo. ¡Eso es un superpoder! "El humor en la industria relojera - Eso no es algo que se vea todos los días. Mientras MB&F sigue construyendo su universo inspirado en la ciencia ficción, la marca de Max Büsser también sabe cómo ganarse a los conocedores de la alta relojería. Basta con echar un vistazo a las 20 piezas de edición limitada (en platino o en oro y zafiro rosa) del super-futurista HM6, el HM&SV (S = Sapphire, V = Visión). Dejando al descubierto todos los 475 componentes de su movimiento a través de su cristal de zafiro torneado, que ofrece una amplia demostración de la adaptabilidad de la relojería a las “formas biomorficas”.

Cierto es que, con un precio de 350.000 CHF en oro rosa o 380.000 CHF en platino, este objeto no es para el común de los mortales. Sin embargo, los últimos informes sugieren que MB&F llenó su carnet de baile en el SIHH.

HM&SV de MB&F

La hibridación es otra vía que está explorando activamente HYT. HYT ha hecho un extraordinario viaje, teniendo éxito en unos pocos años en la fabricación de su visión iconoclasta en dar la hora con fluidos que puede parecer como la cosa más natural el mundo – o casi. Como si fuera la señal de la aceptación simbólica de la innovación en el círculo interno de la tradición - pero probablemente también por razones comerciales - HYT dio a conocer su H2 Tradition. Como dice Vicente Perriard, con un toque a la defensiva, “Siempre dijimos que no haríamos una pieza clásica. Pues bien, ahora hemos hecho una. Aunque la idea original era simple - producir un HYT clásico - constantemente había que buscar la manera de preservar la identidad del reloj, mientras que se observaban códigos que no tenían un ajuste natural. Ese fue un reto interesante sugerido por nuestros clientes coleccionistas, y este es el resultado”. Probablemente fue una necesidad, dado que los objetivos de HYT son ambiciosos en comparación con la mayoría de las otras marcas en la Plaza: 13 nuevos modelos lanzados en 2015, más de 70 puntos de venta y una producción anual de más de 450 piezas (con un precio promedio de entre 50.000 € y 150.000 €).

Pero HYT está empujando la envoltura de la hibridación, en particular con el H4 Metrópolis que, además de su esfera de fluido, oculta dos LED’s alimentados por un generador mecánico que iluminan la esfera con un brillo azulado.

H2 TRADITION de HYT: El primer HYT con acabado clásico guilloché, y el primer HYT con delicadas esferas lacadas y agujas azuladas, la tradición, sin embargo, mantiene al H2 con ambos pies firmemente en el siglo XXI. Su expresión visual sigue siendo hidromecánica, gracias al capilar a través del cual el fluido azul se mueve a medida que pasan las horas. Es impulsado por dos fuelles situados a cada lado de las 6 en punto, desarrollado en 2013 para el primer H2. El lado tradicional está expresado por la platina principal con guilloché al diamante, la corona con forma de lanceta y la agujas azuladas. HYT quería que su reloj fuera clásico y fácil de leer, con la más sutil de las estéticas.

 PRECISIÓN Y RESERVA DE MARCHA - LA CARRERA HA COMENZADO

Sobre el tema de la hibridación, dimos un resumen detallado del Emperador Coussin XL 700P de Piaget en la última edición de Europa Star. El 700P, primer movimiento híbrido de Piaget – con la generación y transmisión mecánica de la energía mecánica, junto con una alternador de cuarzo para la regulación - proporciona un rendimiento extraordinario de más o menos un segundo por día, lo que está más allá de la alcance de cualquier reloj exclusivamente mecánico, así como la resistencia a los campos magnéticos y los golpes como una garantía adicional de fiabilidad. Es cierto, el Seiko Spring Drive, que funciona sustancialmente con el mismo principio, ha existido desde hace bastante tiempo, pero la oferta de Piaget abre nuevas perspectivas interesantes para la Haute Horlogerie. El único punto de conflicto es el precio - alrededor de 70.000 CHF - lo que es bastante caro, en el actual clima, para un reloj concepto centrado exclusivamente en la cronometría.

 SIN FIN...

Otra incursión interesante en el dominio de la precisión y, en particular, la reserva de marcha, es el concepto Senfine, una inesperada contribución de Parmigiani. Parmigiani está celebrando su cumpleaños número 20 con la introducción de su primer cronógrafo integrado, de cuerda manual con retorno de aguja y gran fecha, enteramente diseñado en la empresa y magníficamente terminado. Sin embargo, la compañía Fleurier está aparentemente en problemas; su capacidad de producción es considerable (sobredimensionada, tal vez), y la marca todavía tiene que encontrar su nicho. Dicho esto, Parmigiani dio a conocer uno de los conceptos técnicos más interesantes del SIHH. Según el jefe del desarrollo de movimientos de la compañía, Takahiro Hamaguchi, resultará en una reserva de marcha de varios meses. Volveremos sobre el largo recorrido de esta promesa de un salto importante en el rendimiento. Por ahora, les podemos decir que se trata de una idea original de Pierre Genequand, y su principio radica en la eliminación de toda fricción dentro del regulador (Un regulador clásico pierde el 65% de la energía que recibe) por el uso exclusivo de silicio en un oscilador monolítico que combina las funciones del volante, el muelle del volante y la horquilla de paletas, alimentados por una rueda de escape tipo saltamontes de contacto constante.

La tecnología ha estado en desarrollo durante ocho años. Hemos sido capaces de ver - y escuchar - un prototipo de trabajo. El siguiente paso será hacer que el Senfine sea compatible con las normas del COSC, que requieren un isocronismo constante con temperaturas en el interior de entre 8° y 38° C. Y eso no es todavía concluyente. Pero dado que los técnicos ya han estado trabajando en él durante ocho años, sin duda, se tomarán todo el tiempo que sea necesario para hacerlo bien.

El movimiento SENFINE de Parmigiani Fleurier: estructura de relojería clásica tradicional de suministro de energía, pero con un regulador revolucionario.

 LA DIFERENCIA DE PRECIOS

Una de las grandes preguntas que se formularon durante este SIHH estaba en el punto de precios: ¿van hacia abajo, están moviéndose hacia arriba, o permanecen estáticos? La respuesta es, por decir lo menos, contradictoria y compleja. Montblanc y Cartier, por ejemplo, están a la vez realizando gimnasia para cubrir el espectro más amplio posible, de los mercados deprimidos a los pocos afortunados en la parte superior de la escalera.

Además de los increíblemente complicados relojes que dan testimonio de la imaginación excepcional de Carole Forestier (a la cabeza de la Haute Horlogerie), que está en el mejor momento de sus habilidades relojeras, y la fabulosa colección de 23 piezas de Alta Joyería mecánica, Cartier está en el lanzamiento de dos nuevos hacedores de dinero: uno para las damas - la nueva colección Hypnose - y la colección Driver para caballeros. Ambas colecciones demuestran absoluta maestría estilística, con el tipo de look que le hacen creer que el diseño ha sido hecho desde siempre. El Driver, en particular, es una colección verdaderamente completa, y tiene todas las posibilidades de convertirse en un clásico en un instante para los hombres, con sus fuertes pero elegante líneas y sus detalles Romanos en la esfera. El precio también es especialmente convincente, en 3.300 € para un Driver de acero.

HYPNOSE de Cartier

DRIVE de Cartier

 OTRA CONTORSIÓN ESTRATÉGICA

La misma contorsión estratégica es evidente en Montblanc. Desde que Jérôme Lambert, ex integrante de Jaeger-LeCoultre, tomó las riendas, la compañía ha estado lanzando colección tras colección, en un aparente intento de poner un palo en la rueda de la competencia y ganar sus espuelas como relojero legítimo y manufactura «completa», con una gama completa de productos. El viaje no es una tarea fácil, sin embargo, dado que Montblanc sigue siendo sinónimo de instrumentos de escritura a los ojos del público. Sin embargo, en un extremo de la escala, nos ofrecieron un suntuoso reloj de bolsillo con tourbillon cilíndrico, que ofrece dos cúpulas que representan los dos hemisferios de nuestro planeta, totalmente talladas a mano, con un precio de 295.000 € y en el otro, una serie de productos a precios que desafían toda competencia, ya sea en las categorías más exclusivas, como los Exo Tourbillon Slim con micro-rotor, parada de segundos y acabados de Haute Horlogerie (Ofrecido en 34.500 €, que es «nivel de entrada» para un tourbillon automático, a pesar de que el próximo Tourbillon Jean-Claude Biver de TAG Heuer, a un precio de 15.000 €, es probable que sea su sombra, sobre todo ya que está disponible on-line) y, es infinitamente más asequible, pero todavía en la misma colección 4810 (la altura del Mont Blanc en metros), el muy elegante Day Date, rompe en 2.690 €.

Ejemplos como este abundan en las otras cuatro colecciones que dio a conocer en el SIHH, incluyendo el ultra-conservador y ultra-legible Twin Counter Date por 2.950 €.

Villeret Tourbillon Cylindrique Pocket Watch 110 Years Edition de Montblanc

Heritage Chronométrie Twincounter Date de Montblanc

 PLACENTERA SORPRESA

Montblanc, reduciendo los precios a la izquierda, derecha y centro, se está acercando al territorio de otra marca Richemont, Baume & Mercier, que se ha encontrado hasta ahora en sí algo aislada en el SIHH en que lo que a categorías de precios se refiere. Su CEO Alain Zimmermann no se anda por las ramas: “Es una situación complicada. Tenemos que asumir riesgos, ser audaces”. Los‘riesgos’ en Baume & Mercier permanecen calculados, como conviene a la estética conservadora de la marca, pero este año esos riesgos han dado lugar a algunas auténticas historias de éxito. El elegante Clifton Chronograph Complete Calendar con con fase lunar, en tan sólo 4.300 CHF con correa de cuero, es uno de ellos. Simplemente insuperable. Pero el ejemplo más notable es un reloj pequeño y delicioso con una colorida correa de doble envuelta, el Petite Promesse de 22 mm. El asombrosamente flexible brazalete metálico de doble vuelta es particularmente encantador.

Con diamantes de talla brillante y esfera de madreperla, esta pequeña belleza le costará solo 2.500 CHF. ¿Quién puede ofrecer algo más ajustado que eso?

Clifton Chronograph Complete Calendar de Baume & Mercier

Petites Promesses de Baume & Mercier

 LA PALABRA ‘S’

En el último día del SIHH de repente se nos ocurrió. La temida palabra ‘S’ no se había mencionado ni una vez. ¿Significa esto que estas marcas de Haute Horlogerie no están lo más mínimamente preocupadas por el advenimiento del smartwatch, y no les importa esta nueva vía de la relojería? ¿Tienen razón? Sólo el tiempo lo dirá.

El espectacular RM 50-02 ACJ TOURBILLON SPLIT SECONDS CHRONOGRAPH es la confirmación de la fuerte afinidad de Richard Mille con el mundo de la aviación. «Al igual que los chorros de un ACJ, está diseñado para satisfacer la demanda del propietario de los más altos estándares de lujo, este nuevo reloj utiliza técnicas de esqueletización de vanguardia en los componentes y en la fabricación de sus puentes y platina en titanio grado 5 para reducir significativamente el peso general». Se producirá una edición limitada de 30 piezas.

El REVERSO ONE de Jaeger-LeCoultre fue uno de los relojes más bonitos que se exhibieron en SIHH 2016. Su diseño poco ostentoso cuenta con un gran grado de precisión y un raro refinamiento, lo que lo hace uno de los relojes más elegantes de la temporada. Vamos a volver a él más tarde a lo largo del año, cuando cubramos el 110 aniversario del Reverso

Audemars Piguet tuvo un impacto rotundo con su ROYAL OAK SÚPER SONNERIE. Estilísticamente, un reloj con muchísima personalidad, pero el éxito es científico y técnico, ya que nunca había oído tal sonoro gong con un timbre tan claro y preciso.

Fuente: Europa Star Magazine Febrero/Marzo de 2016