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Métiers d’art estratégicos

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marzo 2013


Si pudiéramos conservar sólo una tendencia temática principal vista durante el SIHH en Ginebra, tendríamos que elegir la opción «métiers d’art» (habilidades artesanales, artesanía). Nunca arte y la artesanía habían sido presentadas de forma tan prominente como lo fueron durante el reciente show: esmalte en todas sus formas, pintura en miniatura, engaste de piedras, así como varios oficios raros como la marquetería de paja, piedras duras, y mosaicos, esculturas en miniatura en madre de la perla, y la granulación etrusca. Aún más notable, estamos siendo testigos de una fusión de las diferentes técnicas, con ejemplos, entre otros, de la pintura de miniaturas en madreperla esculpida.

Otra observación importante y notable es que la revolución mecánica parece tener todavía un futuro brillante por delante ante ella, aunque a veces podemos preguntarnos acerca de la relevancia de algunas de sus hazañas. Funciones clásicas del reloj mecánico son casi un Métier d’Art, y su utilidad cronométrica veces es inversamente proporcional a su complejidad, dando la impresión de que la mecánica se ha convertido en decorativa en sí misma. Sin embargo, a partir de este nivel a la gratuidad sólo hay a veces un pequeño paso.

Vamos a hablar específicamente acerca de algunas de estas piezas, a pesar de que no serán, sin embargo, descuidas otras proposiciones, las que pueden ser menos notable en el exterior, pero cuya funcionalidad interna puede ser superior.

La impresionante máquina de guerra de Cartier

Con una facturación total superior a los 4.000 millones de CHF 4 (de los cuales la relojería solo es el 40 por ciento), Cartier es el buque insignia indiscutible del Grupo Richemont. Una verdadera máquina de guerra, Cartier hizo una impresionante demostración de fuerza este año. Y, se ha ramificado hacia fuera en todas las direcciones: joyería fina, alta mecánica, iconos revisados y métiers d’art.

En la categoría de métiers d’art, la casa Parisina presenta nueve piezas, que reúnen ocho técnicas diferentes bajo el lema «Wild Colours of Cartier». Entre ellos se encuentran varias habilidades poco comunes, tales como el micro-grabado (cinco pequeñas panteras se persiguen unas a otras en la esfera), camafeos tallados en ágata, esmaltado en grisalla, esmaltado plique-à-jour e incluso granulación Etrusca. Rara vez se utilizada, esta técnica decorativa fue practicada por los Etruscos a mediados del Siglo VIII A.C., antes de ser reemplazada por la estampación. La granulación consiste en la soldadura de pequeñas bolas de oro diminutoas de diámetros diferentea, obtenidos a partir de un alambre de oro, sobre una línea pre-grabada. En total, unas 3.800 bolas de oro minúsculas componen el retrato de una pantera. Realmente es bastante sorprendente. También es bastante raro cuando nos damos cuenta de que sólo una persona en Cartier tiene las habilidades y conocimientos necesarios para realizar tal hazaña decorativa.

Encontramos este mismo apetito decorativo en el segmento de Haute Horlogerie de Cartier. Aquí, sin embargo, el movimiento asombroso es lo que atrae toda la atención. En este caso, estamos hablando del Rotonde de Cartier Double Tourbillon Mystérieux. Al igual que la levitación en el vacío, el carro de este doble tourbillon volante hace un ballet aéreo en dos segmentos temporales: un giro completo sobre su propio eje en un minuto y un segundo giro en cinco minutos. Sin conexión aparente o engranajes, el carro se mueve a lo largo de un disco de zafiro al que está unido. La ilusión es perfecta. La encontramos de nuevo en una forma más simple de líneas muy puras en el Rotonde de Cartier Mystérieuse, donde las agujas de las horas y los minutos parecen flotar en el vacío.

ROTONDE PANTHÈRE EN GRANULATION de Cartier
ROTONDE PANTHÈRE EN GRANULATION de Cartier

ROTONDE DOUBLE TOURBILLON MYSTÉRIEUX de Cartier
ROTONDE DOUBLE TOURBILLON MYSTÉRIEUX de Cartier

ROTONDE MYSTÉRIEUSE de Cartier
ROTONDE MYSTÉRIEUSE de Cartier

«Poetic Complications™»

Si en Cartier, la frase favorita es «Fabulous Hours», el lema de este año en Van Cleef & Arpels es «Extraordinary Dials», con la caza de mariposas y cometas voladoras. Para esta aventura pastoral, se ha utilizado el esmalte en todas sus formas - se utilizó champlevé, champlevé extendido, paillonné (sobre una base de pan de oro y esmalte translúcido), plique-à-jour (efecto vitral), cabujón (no pulido, en volumen ) - así como madreperla coloreada, madreperla esculpida, marquetería con lapislázuli, pintura en miniatura, micro-escultura en oro, guillochage y engastado de piedras.

Esta rica panoplia encuentra su expresión mecánica más avanzada en el Lady Arpels Enchanted Ballerina. La hermosa bailarina está animada por un doble movimiento retrógrado. Su tutú se levanta en dos secciones, primero de un lado para indicar las horas y luego en el otro lado para mostrar los minutos antes de que ambos se muevan simultáneamente hacia abajo de nuevo. Esta manera delicada de dar la hora se activa a petición mediante un pulsador situado a las 8 en punto. Esta «Poetic Complication» (una expresión registrada por la marca) fue desarrollada por relojeros de La Fabrique du Temps, una entidad, que podríamos añadir de pasada, que fue recientemente adquirida por LVMH.

EXTRAORDINARY DIAL de Van Cleef & Arpels
EXTRAORDINARY DIAL de Van Cleef & Arpels

LADY ARPELS ENCHANTED BALLERINA de Van Cleef & Arpels
LADY ARPELS ENCHANTED BALLERINA de Van Cleef & Arpels

El templo de Flora

Si mariposas, cometas y tutús han invadido las esferas de Van Cleef & Arpels, es el motivo floral el que es dominante en Vacheron Constantin. Un punto destacable de este año es que la Manufactura de Ginebra ha decidido dedicar toda su colección de nuevos relojes a las damas. Esta devoción no es nueva, ya que, el primer reloj de pulsera para damas creado por Vacheron Constantin se remonta a 1889 (aunque sus primeros relojes de bolsillo para damas se remontan a 1810).

Esta feminización de la oferta de Vacheron Constantin se basa fundamentalmente en una serie de modelos conocidos que se han revisado y engastado con diamantes, pero siempre involucrando la mayor pureza estilística. El Patrimony Contemporaine, Patrimony Traditionnelle y Malte se han ampliado así con nuevos relojes. Una mano de obra muy fina en su diseño y acabados, tamaños armoniosos, el más alto respeto por los códigos de la relojería, engaste de piedras que van desde un círculo de piedras en el bisel a la configuración completa más espectacular y nuevos movimientos manuales y automáticos que están certificados por la nueva versión del Sello de Ginebra (lo que significa que el control se completa con un control operacional de cada movimiento encapsulado) se unen para cumplir con el objetivo declarado de «tener modelos de mujer con la misma reputación que los relojes de hombre.»

Otra colección femenina que implica métiers d’art este año lleva el nombre de «Florilège». Inspirada por las ilustraciones en el libro «The Temple of Flora», del botánico Inglés Robert John Thornton, publicado en 1799, tres motivos florales distintos involucran esmaltado, guillochage, y engaste de piedras. Hay que decir que la marca de Ginebra ha dominado, como pocas, el juego delicado de transparencias de colores que surgen de la alianza entre el guillochage extremadamente sutil y el esmalte cloisonné al grand feu.

FLORILÈGE de Vacheron Constantin
FLORILÈGE de Vacheron Constantin

Guitarras de rock cubistas

En los diversos ejemplos citados anteriormente, la inspiración ha venido en gran parte del mundo natural tradicional - animales, mariposas y flores. Sin embargo, como Vacheron Constantin demostró el año pasado con su colección inspirada en los juegos geométricos de Escher, así como el ejemplo dado por Hermès, los métiers d’art más tradicionales, obras de arte maravillosamente realizadas con un aspecto visual más contemporáneo.

En el SIHH de este año, sólo Parmigiani propuso un enfoque contemporáneo, en este caso, cubista, con esferas hechas de marquetería de madera que evocan las guitarras de rock cuyo rosetón está compuesto por un tourbillon: el Woodrock Tonda y el Woodstock Tonda. Un verdadero éxito, nos encontramos con este tipo de actitud muy contemporánea y «pop» muy rara vez en los sagrados recintos de la Haute Horlogerie.

TONDA WOODSTOCK de Parmigiani Fleurier
TONDA WOODSTOCK de Parmigiani Fleurier

TONDA WOODROCK de Parmigiani Fleurier
TONDA WOODROCK de Parmigiani Fleurier

Los dedos de Yohan Blake

La falta de preocupación por las convenciones y la propuesta de formas inusuales, hasta el punto de la provocación, es una marca de fábrica de Richard Mille. El interés subyacente en su enfoque es unificar la mecánica y el diseño, la combinación de ellos de tal manera que el aspecto decorativo se derive directamente de las técnicas mecánicas.

En este sentido, su propuesta más sorprendente está dedicada a uno de los hombres más rápidos del planeta, Yohan Blake. El velocista Jamaicano que habitualmente se pone en marcha con las manos al frente, los dedos extendidos abiertos y restos. Este signo distintivo, así como los colores de su país se encuentran en la arquitectura del RM 59-01 Tourbillon Yohan Blake. Las «dedos» de Blake son los puentes aerodinámicamente funcionales - en una aleación de aluminio, magnesio, silicio y plomo, cuyo color se obtiene por oxidación anódica..

La caja sorprendentemente transparente del RM 59-01 está hecho de un material compuesto inyectado con nanotubos de carbono, que la hacen por tanto tanto muy ligera y un doscientos por ciento más fuerte que el acero. La forma alargada y notablemente asimétrica es totalmente ergonómica y es el tourbillon perfecto para un sprint de cien metros.

Otro notable tourbillon de Richard Mille es el RM 56-01. En este caso, el bisel, la media caja y el reverso de la caja están hechas de bloques de zafiro, lo que muestra sutilmente el movimiento en toda su gloria. Además, la esfera, la placa base, el puente central y la tercera rueda pequeña también están hechas de cristal de zafiro. Esto debe ser clasificado también como un nuevo y ultra-contemporáneo «Métier d’Art» si tenemos en cuenta que el mecanizado, esmerilado, y pulido del conjunto de zafiro requiere no menos de 1.000 horas de trabajo.

RM59-01 de Richard Mille
RM59-01 de Richard Mille

RM56-01 de Richard Mille
RM56-01 de Richard Mille

Cuando la estética nace de la investigación cronométrica

El enfoque de Greubel Forsey es radicalmente diferente a la de Richard Mille, pero los dos creadores son similares en otro aspecto: en ambos casos, es el mecánico que dicta la expresión estética. A diferencia de algunas otras marcas de relojes, que buscan, sobre todo, para crear un espectáculo, Greubel Forsey enfoque es puramente relojero en la naturaleza. Su meta es siempre avanzar hacia una mejor precisión cronométrica (recompensado por el primer premio en el Concurso Internacional de Chronometrie en 2011).

Este año, los dos creadores presentaron la sexta pieza invención en forma totalmente original de un balance de 35 ° doble. El resultado de la investigación iniciada en 1999 y la participación de la inclinación de los órganos reguladores, un primer prototipo fue presentado en Basilea en 2009, pero comprendía dos balances superpuestas y una inclinación de 20 °. En esta versión final, que están inclinadas en 35 ° y se superponen ya no, pero situada en dos espacios claramente diferentes. La mejora en la cronometría es notable. Los dos osciladores están unidos por un diferencial esférico que, sirviendo como la tercera rueda, «divide el margen de error en medio». Además, la inclinación a 35 ° minimiza las perturbaciones causadas por una posición estable horizontal o vertical.

La arquitectura de la pieza es por lo tanto completamente dependiente de los requisitos técnicos. Por lo tanto, las consideraciones estéticas en Greubel Forsey se derivan directamente de la investigación cronométrica. El resultado es una notable coherencia absoluta que rompe las barreras entre lo técnico y lo estético.

DOUBLE BALANCIER 35° de Greubel Forsey
DOUBLE BALANCIER 35° de Greubel Forsey

Para descubrir otras proposiciones y marcas, lea los artículos en este número de Paul O’Neil y Malcolm Lakin.

Fuente: Europa Star Magazine Febrero - Marzo del 2013