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Parte 1 de 4 - El gran powwow de la industria relojera

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agosto 2010


Pierre Maillard

BaselWorld se ha convertido en un acontecimiento ritual. Es el gran consejo de las tribus que vienen de todo el mundo a reafirmar su devoción a este vasto clan que constituye la industria internacional del tiempo. Como era de esperar, esta reunión anual empezó con una gran conferencia organizada por los jefes de producción y marketing de las diferentes tribus. El primer día, estos líderes anunciaron que: el cielo «ahora tiene menos nubes» que el año pasado, la tormenta que había asolado las tierras, y que de hecho, «barrió con los excesos», y, que de acuerdo con alguna de las frases que ahora son comunes «, los fuertes han sido capaces de capear la tormenta, y se han fortalecido en el proceso.»

Su primera observación fue que las industrias de la relojería y la joyería habían logrado refugiarse en sus “tipis” en 2009, y que eran por lo tanto capazes de absorber parte del daño colateral de la tempestad económica «relativamente» bien. Como prueba de ello, los grandes jefes de BaselWorld señaló a los números de los distintos participantes tribales: en 2009, hubo 1.956 expositores, en 2010, había 1.915. Esta disminución modesta del 2,096 por ciento habia que ponerla en perspectiva, insistieron, a la luz del 25 por ciento de disminución en las ventas de relojes. Todas las diferentes tribus habian por lo tanto acumular algunas reservas, almacenadas en sus “kivas” de subterraneas durante las grandes fiestas de los años anteriores de locura. El sector empresarial podría, predijeron, empezar de nuevo, pero «con prudencia y circunspección».

«Es el final de la era de la exuberancia», advirtió uno de los más respetados grandes jefes del consejo de Basilea, Jacques Duchêne, presidente del comité de expositores, que celebraba su 60 º aniversario de participación en el evento. «Vamos a volver a lo verdadero, a lo tangible y a los valores tradicionales,» aconseja, "porque el consumidor de hoy en día hace sus elecciones con más previsión, lo que debe beneficiar a los actores de la industria más serios y establecidos .«¿Queda realmente grande la ceremónia para la relojería de nueva creación? ¿Serán despedidos, todos estos pequeños actores, tan ambicioso y tan decididos a alterar el paisaje creativo, si no fuera por la economía? ¿Hay espacio en realidad sólo para las marcas»más consolidadas"?.

¿Hemos podido obtener algunas respuestas a estas y otras preguntas en la observación de la semana que se abrió ante nosotros? , ¿Fué menor la presentación de nuevos diseños de componentes tal como la mayor parte de asistentes predijo que sería? ¿Son los nuevos diseños realmente más flojos este año? Como se verá por lo que sigue, las respuestas a estas preguntas son mucho más matizadas de lo que podríamos haber imaginado. Parece, de hecho, haber un cierto grado de confusión a medida que nos acercamos al punto de inflexión entre la época ultra-permisivo que acaba de concluir y, sin duda alguna, la más limitada y constreñida que se abre ante nosotros. Pero, ¿es esto acaso tan obvio?.

¿Uno a uno o todo en uno?

Tomemos, por ejemplo la nueva colección L.U.C. presentada por Chopard. (Por cierto, la marca familiar está celebrando su 150 aniversario este año.) Estos cuatro nuevos modelos, muy bien diseñados por Guy Bovet, un renegado de la tribu de IWC, donde trabajó antes, están equipados con cuatro nuevos calibres de la casa, que corresponden, por sí mismos, a los cuatro puntos cardinales de las tendencias actuales. El primero está representada por la sencillez y la sobriedad absoluta del redondo L.U.C. 1937 automático, equipado con el primer calibre de la Manufactura Fleurier (basado en el movimiento L.U.C. 1,010 rediseñado para poder ser producido a escala industrial). El segundo es una ruptura estilística con el pasado tal como lo demuestra el L.U.C. Engine One Tourbillon, equipado con un tourbillon con un carro de aluminio - fabricado como si fuera un bloque de motor - y que va montado sobre «silent blocks» situados en el interior de su caja de titanio.

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L.U.C. Engine One Tourbillon de Chopard

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L.U.C 150 ‘ALL IN ONE’, L.U.C. 1937 and L.U.C LOUIS-ULYSSE THE TRIBUTE de Chopard

Un tipo completamente de punto cardinal en la brújula relojera que rinde homenajea la história, y en el cual la caja Chopard toma una forma totalmente diferente, es el L.U.C Louis-Ulysse The Tribute. Con sus imponentes 49,6mm de diámetro, se halla a medio camino estre un reloj de pulsera y un reloj de bolsillo, gracias a un ingenioso sistema inspirado en una invención de Karl Scheufele y datada antes de 1912, la cual permite a un reloj de bolsillo ser implementado con una correa de piel. El movimiento mecánico de carga manual creado para este homenaje, porta la particular apelación, L.U.C EHG, ya que Chopard desarrolló este movimiento |COSC – Distinguido con el Poinçon de Genève (Sello de Ginebra) – en colaboración con la Ecole d’Horlogerie (EHG). Durante la próxima década, el L.U.C EHG proporcionará a los estudiantes de la,EHG un kit que les permitira realizar la tradicional “ pieza de escuala “que corona sus estudios.

El último, pero ciertamente no menos importante punto cardinal es la estrella solitaria, el reloj de alta relojería que reúne a muchas complicaciones, el L.U.C. ’todo en uno ". Esta encantador cronometro de cuerda manual está equipado con un movimiento de tourbillon L.U.C. 4TQE de cuatro barriletes, y muestra horas, minutos y segundos con una reserva de marcha de siete días. También tiene un calendario perpetuo con indicación de 24 horas, los días de la semana, ventana para la fecha, mes, año bisiesto, el indicador de reserva de marcha, ecuación del tiempo, horas de salida y puesta del sol y las fases lunares precisas. En otros lugares, y en otras marcas también, la nueva ultra complicación «todo en uno» definitivamente no desapareció en combate en BaselWorld.

El J12 de Chanel entre maxi y mini

Una brecha parece separar las tendencias a las altas complicaciones - incluso hasta la exageración -y por otro lado la invocación a la sencillez y la moderación, y ello ha sido demostrado adecuadamente por Chanel. Por un lado, encontramos un encantador J12 con unos minimos 29 mm de diámetro, mientras que, por otra, mirabamos con los ojos abiertos un imponente 47-mm, el J12 Rétrograde Mystérieuse.. Estos dos modelos no solo reflejan una batalla de diámetros (después de todo, los extremos en los diámetros pueden coexistir), sino que también representan un marco conceptual: el conflicto entre un tipo de relojería que podriamos calificar como«ponible»y una especie de relojería que busca lo insólito, sorprendente, y tal vez incluso lo extraño como en el caso del J12 Rétrograde Mystérieuse.

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47-MM J12 RÉTROGRADE MYSTÉRIEUSE de Chanel. Otro nuevo reloj de Chanel es el exitoso J12 MARINE, una evolución natural de esta colección icónica. La combinación de alta tecnología de cerámica con una pulsera de goma, que esté equipado con un bisel giratorio unidireccional de acero inoxidable y el disco de cerámica o de zafiro. Con movimiento automático, también es resistente al agua hasta 300 metros.

El afable e ingenioso Giulio Papi que desarrolló este reloj comenzó su reflexión con la corona. Como sabemos, la corona ha sido tradicionalmente colocada a la derecha (que no es la posición más ergonómica), y se inspirará en el reloj de bolsillo. En este último, la corona se colocó en general a las 12 horas, pero cuando el reloj pasa a la muñeca, la corona se trasladó un cuarto de vuelta hacia la derecha. Tomando nota de que Coco Chanel había buscado siempre el aspecto práctico de sus creaciones tanto como la pureza de sus formas, Papi llegó a la conclusión de que era necesario mover la corona directamente en la esfera del reloj, creando así un círculo perfecto.

Con su nuevo concepto, sin embargo, se vio enfrentado con el problema de cómo hacer que las agujas, especialmente la aguja de los minutos, se muevan alrededor de la esfera. ¿Fue una aguja retractil la respuesta? No, demasiado complejo (aunque Urwerk lo había hecho). La solución de Papi fué diseñar una aguja retrógrada que, cuando se acercaba a la corona vertical situada a los15 minutos, se retiraba en el marcador de los diez minutos y recuperaba su posición en el marcador de los 20 minutos. Los minutos que faltaban se contaban entonces en una ventana por medio de un disco que indica de11 a 19. La gran dificultad mecánica de este sistema reside en la sincronización de los minutos retrógrada con el disco que muestra de 11 a 19 minutos. (Para más detalles sobre este reloj, ver Europa Star 2 / 2010.) Este reloj concepto, incluso si se considera que es un puro ejercicio de estilo, seguramente habría sido impensable hace unos años. Sin embargo, Chanel, al igual que muchas otras marcas establecidas, se vio empujado a la innovación por el conjunto de talentos jóvenes que, incluso no encontrando aún la viabilidad económica, no obstante, pasan a ocupar, incluso a veces de puntillas (en otras palabras, sin tener que pagar «renta» ) espacios en los grandes y preciados medios de comunicación.

Piezas parlantes

Una marca como Harry Winston ha entendido perfectamente lo importante que es ocupar espacio en los medios de comunicación. Por muchos años, diez para ser exactos, esta marca ha creado una serie de «piezas parlantes», su ya tradicionales cronometradores Opus. (No es por casualidad que la persona que inició esta política en Harry Winston, Max Busser, se halla convertido en uno de los embajadores más visibles de las nuevas marcas del nicho ultra-avanzado, con su propia MB&F) Para todos aquellos periodistas que lo esperaban ansiosamente para descubrir la nueva obra del año - en este caso, el Opus X-Harry Winston era una de las citas más esperadas de la feria. Este año, el Opus fue creado por Jean-François Mojón, un relojero e ingeniero que dirige Chronode, una empresa con sede en La Chaux-de-Fonds, que se ha especializado en el desarrollo de movimientos complicados.

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OPUS X de Jean-François Mojon para Harry Winston

Mojón ha diseñado una inusual construcción sobre la base de un tren de engranajes planetarios. Al igual que en un reloj de tipo regulador, la exhibición de las horas, minutos y segundos se disocian, pero es aquí donde termina la similitud. Los indicadores en el Opus X se muestran en tres módulos diferentes rotativos, de tamaño variable, de modo que los satélites, giran alrededor de un sol central «invisible», todo ello montado sobre una estructura que gira sobre sí misma cada 24 horas. Colocados en órbita, estos indicadores se fijan en un ángulo de 8 ° que sigue a la delicada curva del cristal de zafiro, manteniendo siempre la misma orientación (por ejemplo, el marcador de 12 horas permanece siempre en la parte superior del satélite), gracias a un mecanismo que los lleva en un movimiento centrífugo en la dirección opuesta de su trayectoria alrededor de la circunferencia de la esfera. Los indicadores por tanto, giran continuamente sin dejar de estar orientados de la misma forma. Además, un segundo huso horario, conectada directamente a la estructura de 24 horas, se indica señalando a una escala de 24 horas que se encuentra en el perímetro de la esfera. Utilizando todos los recursos del tren de engranajes planetarios (una variante del diferencial que permite el uso de tres ejes con diferentes velocidades de giro, muy utilizado en la mecánica, por ejemplo, en cajas de cambio automáticas, pero rara vez utilizado en la relojería), Mojón y su equipo diseñaron un indicador de reserva de marcha de 72 horas en la parte posterior del reloj, en la que el diámetro de la rueda por satélite es igual al radio de la rueda de corona que resulta en una indicación lineal (basada en el principio de epicicloides del teorema de La Hire, que establece que un círculo en movimiento a lo largo de la periferia de otro círculo de dos veces su radio genera una línea recta en su radio.)

La espacialidad espectacular del cronometrador se acentúa por la ausencia de un marco. Una construcción de sándwich permite que el cristal de zafiro se coloque hasta el borde de la caja de 46 mm, gracias a los cuernos que lo mantienen en su lugar. Curiosamente (o por el contrario, «lógicamente», se podría decir), nos encontramos con la misma idea de los trenes de engranaje planetarios en otra muy pequeña y muy joven marca independiente, Ressence.

Jóvenes satélites

A Benoît Mintiens, creador de Ressence, un joven diseñador industrial radicado Amberes, se le ocurrió la idea de acoplar un tren de engranajes compuesto por tres satélites en órbita en una plataforma de un minuto en un calibre 2824 automático. Los minutos se indican en una escala colocada en el borde exterior de la esfera. Dentro de esta plataforma, un satélite muestra la hora, otro los segundos y el tercero muestra el día o la noche. La configuración visual de los constantes cambios de la esfera y los tres satélites girando alrededor de su eje invisible lo hace aparecer como las tres lunas de Saturno. Desde el punto de vista del diseño, este reloj Ressence ofrece una simplicidad excepcional con una lectura clara de la hora, realzada por un cristal de zafiro en tres dimensiones que se coloca directamente en la caja con un diseño sin bisel.

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RESSENCE TYPE 02B de Ressence

Más allá de las opciones de estilo y de «motorización», vemos que hay un gran parecido entre los dos proyectos. Con su primera incursión en la feria de Basilea, Benoît Mintiens se sorprendió por la acogida extraordinaria que recibió y se alegró por la solidaridad que encontró con sus nuevos compañeros (tuvo un pequeño stand en el Palace). Preocupado sin embargo por la enorme atención dispensada a sus obras por los chinos (una horda de «periodistas» y fotógrafos invadieron su stand y fotografiaron sus relojes desde todos los ángulos, sin su permiso), Mintiens se ha tomado el tiempo para ir a visitar Harry Winston con el fin de verificar que no exista una patente que halla sido infringida por cualquiera de las dos partes. Dijo que fue muy bien recibido. ¿No es el sistema de engranajes planetarios tan antiguo como el estudio de la mecánica? Deseamos a Benoît Mintiens un gran éxito.

A la vanguardia del chaflán del clasicismo

La presencia en BaselWorld de este hombre joven y apasionado, que estaba lejos de ser solo una muestra,de que por encima y más allá de los riesgos económicos, la relojería ejerce un fuerte poder de atracción que no muestra signos de disminuir. ¿Cuál fue la diferéncia este año?, pues, fue que los recién llegados más destacados no eran tanto los que presentaban las propuestas más extravagantes, sino más bien aquellos que dieron un enfoque más intrínsecamente tradicional, casi ’puritano’ a sus creaciones. Un ejemplo fue Laurent Ferrier, cuya reloj ultra-clásico generó un gran número de comentarios. Después de haber pasado más de 37 años en uno de los bancos de trabajo de Patek Philippe, esta recién llegado, de hecho, no tan jóven – ya que nació en 1946. Decidió sin embargo, lanzar su propia marca, en colaboración con su hijo Christian, un constructor formado en Roger Dubuis. Para alcanzar sus metas, Laurent Ferrier también se unió a Michel Navas y Enrico Barberini (la ’N’ y ’B’ de BNB, que dejaron en 2007 para abrir La Fabrique du Temps en Ginebra), a fin de crear un reloj que podría describirse como "hiper clásico ’, inspirado directamente por los relojes grandes de finales del siglo XIX y principios del XX.

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REF. LCF001-J de Laurent Ferrier

Fiel a la misma filosofía que Patek Philippe, Laurent Ferrier decidió centrarse en el tourbillon, no para mejorar sus cualidades decorativas como la mayoría de otras marcas en el mercado actual, sino para mejorar su poder de regulación. Por esta razón, lo colocó en la parte trasera del reloj. En su diseño, Laurent Ferrier ha optado por un resorte Straumann doble, compuesto por dos resortes que se oponen y que permiten el mantenimiento del centro de gravedad del balancín sobre su eje. El resultado es una precisión de trabajo de orden de más o menos dos segundos por día. Este tourbillon trabaja con un movimiento de 31,60 milímetros de cuerda manual con una frecuencia de 3 Hz (21.600 alternancias por hora) y tiene una reserva de marcha de 80 horas. Admirablemente acabado (como manifestó muy impresionado Philippe Dufour en BaselWorld), con sus ángulos biselados - técnica y estéticamente más ortodoxos - este movimiento eterno es tan preciso como robusto. Alojado en una caja de 41-mm clásica y perfectamente diseñada, cuenta con una esfera de esmalte “grand feu” con números romanos pintados y agujas en forma Sagaie. Totalmente en consonancia con el gran arte de la relojería tradicional.

Fuente: Europa Star Magazine Junio-Julio del 2010

Parte 2 de 4:El gran powow de la industria relojera:Innovaciones, intenciones e interrogantes - Tiempos modernos

Parte 3 de 4:El gran powwow de la industria relojera:Limpiandonos los ojos

Parte 4 de 4: El gran powwow de la industria relojera: Más Japones y más global